Gabrielle Chanel (1883-1971) gimė nesantuokoje Prancūzijos mieste Saumur, Luaros slėnyje, 1883 m. Rugpjūčio 19 d. Albertui Chanelui, keliaujančiam pardavėjui, ir Jeanne Devolle. Jos tėvai galutinai susituokė 1884 m. Liepos mėnesį. Motina mirė nuo astmos būdama trisdešimt trejų metų. Kai Chanel buvo vos dvylika metų, ji kartu su dviem seserimis buvo išsiųsta į vaikų namus Aubazine. Per atostogas merginos apsistodavo pas senelius Moulinse. 1900 m. Chanel visam laikui ten persikėlė ir lankė vietinę vienuolyno mokyklą su savo teta Adrienne, kuri buvo panašaus amžiaus. Vienuolės išmokytos siūti abi merginos susirado siuvėjų darbą, padėdamos Monsieur Henri Desboutin iš Grampayre namų.
Ankstyva karjera
Chanel dainavo per vakarinius koncertus madingoje kavinėje „La Rotonde“. Manoma, kad perdavusi dainą „Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro“ ji gavo „Coco“ pravardę. Chanel pradėjo maišytis madingais ratais, kai ji išvyko gyventi į 1908 m. Su Étienne Balsan, kuris veisė žirgus savo didžiuliame dvare La Croix-Saint-Ouen. Kruopštus Chanel drabužių pasirinkimas - dailūs siuvami kostiumai, vyriška jojimo suknelė ir kukli elgsena ją išskyrė iš kitų kurtizanių. Taigi nuo mažens Chanel demonstravo didžiulį pasitikėjimą savo stiliaus pojūčiu - formulė, kuri kitoms moterims pasirodė nenugalima. Netrukus Balsano draugai paprašė jos pasidaryti valtininkų kepurėlių, kurias ji apdailino ir dėvėjo pati, kopijas. Pasinaudodamas šia finansinės nepriklausomybės proga, 1908–1909 m. Chanelis įtikino Balsaną leisti jai naudotis savo Paryžiaus butu, esančiu Malesherbes bulvaro 160, įkurti malūno verslą. Verslui augant, ji pasamdė profesionalią milijininkę ir pasamdė seserį Antuanetę bei dar du padėjėjus.
susiję straipsniai- Tendencijos
- Yvesas Saint Laurentas
- Populiariausi rankinių dizaineriai
Kol Chanel buvo Paryžiuje, jos draugystė su verslininku milijonieriumi ir polo žaidėju Arthuru Capeliu, vadinamu „Berniuku“, išaugo į meilę. Tai buvo Berniukas, kuris paskolino jai pinigus, kad išsinuomotų komercines patalpas Rue Cambon gatvėje, kur 2000-ųjų pradžioje Chanelio namai vis dar buvo įsikūrę Paryžiaus mados rajono širdyje. „Chanel“ režimai buvo atidaryti 21 m., 1910 m. „Rue Cambon“. Nuo pat pradžių „Chanel“ buvo puikus jos pačios modelio modelis, ir ji buvo nufotografuota 1910 m. Rudens žurnalo numeryje. Teatras: iliustruota mėnesio apžvalga. Iki 1912 m. Chanel skrybėlės pasirodė populiarioje spaudoje, kurias dėvėjo tokios pagrindinės to meto aktorės kaip Lucienne Roger ir Gabrielle Dorziat. Chanel buvo pasiekusi finansinę nepriklausomybę. Tačiau nuomos sąlygos sutrukdė pardavinėti drabužius, nes pastate jau dirbo siuvėja.
Pirmosios kolekcijos, 1913–1919 m
1913 m. Vasarą atostogaudamas Dovile vakarinėje Prancūzijos pakrantėje, Boy Capel rado parduotuvę „Chanel“, atidarytą madingoje gatvėje „Gontaut-Biron“, ir būtent čia ji pristatė savo pirmąsias mados kolekcijas. 1914 m. Liepos mėn. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, daugelis turtingų ir madingų paryžiečių atsikraustė į Dovilę ir apsipirko „Chanel“ parduotuvėje. Manoma, kad šią dieną ji pardavė tik gatavus drabužius. Šiuo laikotarpiu Chanel buvo trumpai nusikirpusi plaukus, o daugelis kitų moterų nukopijavo jos šukuoseną, taip pat nusipirko drabužius. Atėjo Chanel laikas: radikaliai neįvertinus, jos įvairiapusis ir sportiškas dizainas turėjo pasirodyti puikiai tinkamas aktyvesniam gyvenimui, kurį karo metu vedė daugybė turtingų moterų.
1916 m. Chanel iš gamintojo „Rodier“ nusipirko marškinėlių pertekliaus audinio, kurį ji pagamino iš nestruktūruotų trijų ketvirčių ilgio paltų, diržais pritvirtintų juosmenyje ir papuoštų prabangiais audiniais ar kailiais, dėvintais prie derančių sijonų. Tą rudenį Chanel pristatė savo pirmąją pilną mados kolekciją. 1917 m. Kovo mėn Paryžiaus elegancijos iliustruoja „Chanel“ marškinėlių kostiumų grupę, kai kurie iš jų yra subtiliai siuvinėti, o kiti yra griežtai paprasti ir papildomi balnojimo stiliaus dvigubu diržu. Visi dėvimi su atviro kaklo palaidinėmis su giliomis jūreivio apykaklėmis. 1918 m. Dizainą sudarė rudos spalvos trikotažo paltas, susegtas rudais triušio kailiais, su pamušalu ir palaidine iš baltai taškuotų rožių nešvarumų: šis kailio pamušalo derinimas prie suknelės ar palaidinės turėjo tapti „Chanel“ prekės ženklu. Stulbinantys savo paprastumu ir modernumu, „Chanel“ marškinėlių mados sukėlė sensaciją.
Nors Chanel dieniniai drabužiai pasižymėjo stilingu naudingumu, vakariniai drabužiai buvo be gėdos romantiški. 1919 m. Ji pristatė trapius chalatus juodais „Chantilly“ nėriniais su auksu susuktais tinkleliais ir reaktyviniais kutais bei kitas chalatus iš sidabrinių nėrinių brokatų. Juodojo aksomo skraistės, papuoštos stručio pakraščių eilėmis, atskleidė Ispanijos įtaką - patį mados tą žiemą aukštį. Tai buvo metai, kai „Chanel“ paskelbė: „Aš pabudau garsus“, bet taip pat tais metais, kai Boy Capelis žuvo per autoįvykį.
1920-ieji
1920-ųjų pradžios mados
1920–1923 m. Chanel palaikė ryšius su didžiuoju kunigaikščiu Dmitrijumi Pavlovyčiumi, Rusijos caro Aleksandro II anūku, ir jos kolekcija šiais metais buvo persmelkta Rusijos įtakos. Ypač verta paminėti laisvas pamainines sukneles, liemenes, palaidines ir vakarinius paltus, pasiūtus tamsiomis ir neutraliomis spalvomis su išskirtinėmis, ryškiaspalvėmis, folklorinėmis rusiškomis siuvinėjimais, susiūtais ištremtų aristokratų. 1922 m. „Chanel“ parodė ilgas, liesas, diržines palaidines, pagrįstas Rusijos valstiečių drabužiais.
Iki 1923 m. Ji dar labiau supaprastino drabužių kirpimą ir pasiūlė mažiau audinių iš audinių, o raudonos ir smėlio spalvos siuvinėjimai buvo mėgstamiausios spalvos, kurios metus rodė santūresnį ir modernesnį dizainą. „Chanel“ vedė tarptautinę tendenciją link trumpesnių apvadų. Jos patalpos rue Cambon, kuri jau buvo išplėsta 1919 m., 1920-ųjų pradžioje išaugo iki 27, 29 ir 31 numerių.
Kvepalai
Klasikinė „Chanel“ Nr. 5
Pirmuosius kvepalus „Chanel No. 5“ Chanel išleido 1921 m. Įtariamai pavadintą dizainerio laimingu numeriu, Nr. 5 sumaišė Ernestas Beauxas, kuris naudojo aldehidus (organinį junginį, kuris oksiduodamasis duoda rūgštis, o redukuotas - alkoholius). tokių brangių natūralių ingredientų kaip jazminas, kvepalų pagrindinė nata, kvapas. Chanel pati sukūrė modernų farmacinio stiliaus buteliuką ir vienspalvę pakuotę. „Chanel No. 5“ buvo pirmieji kvepalai, turintys dizainerio vardą. Remdamasi sėkme Nr. 5, „Chanel“ iki dešimtmečio pabaigos pristatė Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) ir Gardénia (1927).
Berniška
Chanel vyriško stiliaus ir sportinės aprangos interpretaciją - jos švarkus, liemenes ir marškinius su rankogalių segtukais bei audinių pasirinkimą - labai įkvėpė drabužiai, kuriuos dėvėjo Vestminsterio kunigaikštis (anglas, su kuriuo ji buvo susijusi nuo 1923 iki 1930 m.) ) ir jo aristokratiški draugai. Po žvejybos atostogų Škotijoje ji supažindino savo klientus su „Fair Isle“ vilna ir tvidu. Kunigaikštis nupirko jai malūną, kad apsaugotų išskirtinius naujojo stiliaus audinius. Chanel taip pat įkvėpė kuklesni vyriškų drabužių daiktai, įskaitant beretes, šaldytuvų striukes, mechanikų kostiumus, akmenininkų kaklaraiščius ir jūreivių kostiumus, kuriuos ji padarė visiškai prabangiu savo turtingiems klientams. Pati Chanel dažnai dėvėdavo laisvas jūreivio stiliaus kelnes, nepaisydama sartorialinio etiketo taisyklių, kurios moterims apskritai uždraudė kelnes dėvėti į paplūdimį ar namuose kaip vakarinę pižamą.
1927 m Vogue moteriai, norinčiai atrodyti prašmatniai laive, moteriai rekomendavo „Chanel“ marškinėlių kostiumą iš minkštos įdegio vilnos, su apykakle, rankogaliais, palaidine ir švarko pamušalu rožių marškiniais. Ilgosios linijos striukė užsegta įstrižai, o sijonas priekyje buvo klostuotas dėžute. Per visą savo karjerą Chanel daug dėmesio skyrė rankovių kirpimui, užtikrindama, kad jie leistų dėvėtojui judėti lengvai, neiškraipant drabužio linijų. 1929 m. Rudenį jos sportiniai kostiumai vis dar buvo ploni, bet ilgesni, o apvadai siekė žemiau blauzdos.
kiek laiko užvirinti vandenį, kad būtų galima sterilizuoti
Maža juoda suknelė
Chanel juodas sukneles kūrė jau 1913 m., Kai Suzanne Orlandi pagamino juodą aksominę suknelę su balta žiedlapio apykakle. 1919 m. Balandį britas Vogue pranešė, kad „Chanel atsižvelgia į variklių trūkumą ir į bendrą sunkumą gyventi Paryžiuje dabar, kai beveik visada juodos vakarinės suknelės“ (p. 48). Bet tik amerikietis Vogue (1926 m. Spalio 1 d.) Aprašė a berniukiško stiliaus juoda dieninė suknelė kaip „The Chanel“ Ford “- drabužis, kurį dėvės visas pasaulis“ (p. 69), kurią maža juoda suknelė audringai užvaldė mados pasaulį. Nors juodos spalvos mados naudojimas turi ilgą istoriją, „Chanel“ nuo to laiko buvo pripažinta jos pradininke.
Teatrinis kostiumas
Scena buvo ryški mados dizainerių vitrina XIX ir XX a. Pradžioje. Chanel visada judėjo meniniuose sluoksniuose ir dažnai palaikė savo draugų darbą tiek finansiškai, tiek bendradarbiaudama su jais. 1922 m. Ji sukūrė graikų stiliaus kostiumus iš šiurkščiavilnės vilnos Jeano Cocteau pritaikant Sofoklio Antigonė; dizainai buvo pristatyti prancūzų kalba Vogue (1923 m. Vasario 1 d.). Kitais metais ji aprengė „Ballets“ šokėjų megztinius su maudymosi kostiumėliais ir sportiniais drabužiais, panašiais į tuos, kurie matomi jos mados kolekcijose, skirtą šiuolaikiniam-realistiniam kūriniui. Mėlynas traukinys (1924). 1926 m. Aktorės Cocteau's Orfėjas buvo apsirengę naujausiomis „Chanel“ madomis nuo galvos iki kojų.
Papuošalai
Chanel manė, kad papuošalų vaidmuo buvo papuošti ansamblį, o ne pasipuikuoti turtais, ir ji metė iššūkį konvencijai, dieną dėvėdama krūvas brangenybių, dažnai brangių, net ir buriavimui, o vakarui ji kartais nedėvėjo jokių papuošalų. Laisvos, tiesaus kirpimo formos Chanel mados ir daugelio paprastų audinių naudojimas suteikė puikią foliją prabangiems bižuterijos papuošalams, kuriuos ji pristatė 1920-ųjų pradžioje. Neturėdamas noro pakartoti brangių brangenybių, „Chanel“ dizainas, kurį iš pradžių gamino Maisonas Gripoix'as, nepaisė gamtos, nes drąsiai naudojo spalvas ir dydį. 1924 m. Ji atidarė savo juvelyrikos dirbtuvę, kuriai vadovavo komitas Étienne de Beaumont. Beaumont sukūrė ilgas grandines su spalvotais akmenimis ir kryžiaus formos pakabukais, kurios tapo jos namų klasika. Chanel mėgo bizantiškus kryžius, taip pat ją įkvėpė karinių kostiumų sagos, grandinės ir kutai.
Jos per dideli netikri perlai, dėvimi keliomis sruogomis, akimirksniu pasisekė. 1926 m. Chanel sukūrė madą dėl netinkamų auskarų, vienoje ausyje dėvėdamas juodą, o kitoje - baltą. 1928 m. Ji pristatė deimantų pastos papuošalus ir 1929 m. Pasiūlė „čigonų“ vėrinius - trigubas raudonų, žalių ir geltonų karoliukų sruogas, taip pat spalvotus karoliukus kartu su stambiomis medinėmis grandinėmis.
Vėlesnių 1920-ųjų mados
1920-ųjų pabaigoje „Chanel“ mados buvo puoštos geometriniu dizainu. Dėvėdama ji naudojo dryžius ir čekius, taip pat „Fair Isle“ trikotažo įkvėptus raštus; vakarui daugelis jos juodų nėrinių audinių buvo derinami su metaliniais, siuvinėtais arba karoliukais nėriniais.
Didžiausio šlovės metu ir esant didžiausiai Paryžiaus mados paklausai, 1920-ųjų viduryje ir pabaigoje „Chanel“ dirbo nuo dviejų iki trijų tūkstančių darbuotojų. Tačiau buvo sakoma, kad ji yra sunki darbų vadovė ir moka prastus atlyginimus. 1927 m. Ji atidarė savo namus Londone. Britų Vogue 1927 m. birželio pradžioje pabrėžė, kad nors dabartinės „Chanel“ kolekcijos koncepcija ir jausmas iš esmės buvo prancūziškas, dizaineris ją pritaikė socialiniam Londono gyvenimui. „Royal Ascot“ lenktynių susitikime ji pasiūlė ilgomis rankovėmis nėriniuotą nėriniuotą suknelę su užpakalinės šaliko detalėmis ir pristatymui teisme - per mažą baltą tafto suknelę su traukiniu, kuris buvo supjaustytas į vieną dalį su sijonu ir kurį papildė paprastas galvos apdangalas. ant Velso princo plunksnų. 1929 m. Rugsėjo mėn Vogue rašė: „Kai tiesios, drabužinės suknelės ir berniukiško silueto rėmėja Chanel ant kailio paltų naudoja mažus, banguojančius pelerinus, o prie vakarinės suknelės - aukštą juosmens liniją ir daugybę raukinių, tuomet galite būti tikri, kad moteriškoji režimas yra faktas, o ne išgalvotas “(p. 35).
Šiandien „Rue Cambon“
Pagal savo modernistinę mados estetiką, Chanel maždaug 1928 m. Savo Paryžiaus mados salone sumontavo briaunotus stiklinius veidrodžius. Šie veidrodžiai suteikė pranašumą, nes leido jai sėdėti už akių, kad galėtų žiūrėti savo pasirodymus. Visiškai priešingai nei salone, jos privatus butas, 31-ajame aukšte, rue Cambon, buvo prabangus ir puošnus. Dabar jis yra kruopščiai konservuotas, dekoruotas „Coromandel“ ekranais, Liudviko XIV baldais, Venecijos veidrodžiais, juodai amūrinėmis skulptūromis ir rūkytais krištolo bei ametisto sietynais. Kurdama drabužius, Chanel, siekdama dėvėti patogumą, ištaisė nebūtiniausius dalykus; kurdama namų interjerą, kita vertus, ji manė, kad netvarka yra būtinybė - būtina, kad būtum apsuptas reikiamų ir mylimų daiktų.
1930-ieji
1930-ųjų pradžios mados
Nors Chanel verslas galėjo patirti per depresiją - sakoma, kad 1932 m. Ji perpus sumažino kainas, iki 1935 m. Jos darbuotojų skaičius išaugo iki maždaug keturių tūkstančių darbuotojų. 1936 m. Birželio mėn. Chanel pardavėjos ir siuvėjos streikavo protestuodamos dėl prasto atlyginimo. darbo sąlygos. 1936 m. Balandžio mėn. Prancūzai balsavo kairiosios koalicijos vyriausybėje, kuriai vadovavo Leonas Blumas, po kurios įvyko daugybė streikų, tarp kurių buvo ir „Chanel“ darbuotojai. Chanelis atsisakė įgyvendinti Matinjono susitarimą, pagal kurį buvo padidintas atlyginimas nuo 7 iki 15 procentų, nustatyta teisė į kolektyvines derybas ir susivienijimus, 40 valandų savaitė ir 2 savaičių mokamos metinės atostogos. Vietoj to ji atleido 300 moterų, kurios atsisakė išeiti iš pastato, ir tik vėliau, norėdama pagaminti savo kitą kolekciją, sutiko įkurti darbuotojų kooperatyvą suprasdama, kad jai tai pavyko (Madsen, p. 216).
Nuo 1930 m. Chanelio apvadai ilgėjo ir buvo šiek tiek išplitę; ji pabrėžė liemenį, o jos striukės turėjo minkštus, paraudusius liemenes. Lankai turėjo tapti parašo motyvu, kuris buvo naudojamas kaip dekoratyvinės detalės ant jos drabužių pečių ir sijonų. „Cravat“ lankai moteriškai prisilietė prie jos palaidinių, o prie jos juodų kostiumų ir suknelių apykaklių ir rankogalių buvo pridėta traškių baltų raukšlių. Nuo 1934 m. Chanel savo kolekcijose kurdama drabužius, panašius į krepą, savo kolekcijose naudojo amerikietiškus elastinius audinius, pagamintus iš latekso šerdies verpalų, vadinamų „Lastex“, ir dažnai juos derino su marškinėliais.
Trečiajame dešimtmetyje ji pristatė savo kosmetikos liniją ir pristatė naujus kvepalus „Glamour“. Ji dar labiau padidino savo pajamas pritardama kitų gamintojų produktams ir kurdama dizainą kitoms įmonėms. 1931 m. Ji reklamavo „Ferguson Brothers“ medvilnę - jos pavasario kolekcijoje buvo medvilniniai vakariniai chalatai, ji sukūrė megztinius „Ellaness“ ir lietpalčius Davidui Mosley ir Sons. Tais metais ji taip pat uždirbo 2 milijonus dolerių už savo darbą Holivude.
Ekranas ir scena
Kai 1929 m. Sumažėjo apvadai, Holivudo kino studijos buvo sunaikintos, nes tūkstančiai filmų ritinių akimirksniu tapo senamadiški. Užuot toliau vergiškai sekęs Paryžiaus madas, studijos magnatas Samuelis Goldwynas pakvietė Chanelį kurti kostiumus tiesiogiai savo pagrindinėms žvaigždėms moterims, įskaitant Gretą Garbo, Gloriją Swanson ir Marlene Dietrich. Tačiau „Chanel“ sukūrė tik trijų „Metro-Goldwyn-Mayer“ pastatymų dizainus: Palmių dienos (1931), Šįvakar arba niekada (1931) ir Graikai turėjo jiems žodį (1932). Daugelis aktorių atsisakė primesti „Chanel“ stilių, o jos dizainai buvo arba nepastebėti, arba kritikuoti dėl per mažo ekrano.
Paryžiuje „Chanel“ toliau kūrė progresyvias pjeses, teikdama kostiumus „Cocteau“ Pragariškoji mašina (1934) taip pat Apvalaus stalo riteriai ir Edipas-Karalius , abu jie pasirodė 1937 m. Be to, nepaisant nemėgstamos kairiosios politikos, ji sukūrė Jeano Renoiro radikalaus filmo kostiumus. Marselis ir už Žaidimo taisyklės , abu pagaminti 1938 m.
Papuošalai
1932 m. Tarptautinė deimantų pirklių gildija pavedė „Chanel“ sukurti platinos deimantų kolekciją „Bijoux de Diamants“. Sukūręs netikrą brangenybę turtingais laikais, „Chanel“ dabar pareiškė, kad deimantai yra investicija. Kartu su savo dabartiniu mylimuoju Paulu Iribe'u ji pristatė papuošalų liniją, paremtą mazgų, žvaigždžių ir plunksnų temomis. Kolekcija buvo eksponuojama jos pačios namuose Paryžiaus Faubourg-Saint-Honoré gatvėje.
3-ajame dešimtmetyje „Fulco di Santostefano della Cerda“, „Verdura duc“, pradėjo kurti „Chanel“ papuošalus. Jis kūrė jai tekstilę nuo 1927 m. Svarbiausia, kad di Verdura buvo iškeptų emalinių papuošalų atgaivinimo pradininkas: ypač gausiai pasisekė jo putlioms, iškeptoms emalio apyrankėms, įdėtoms į brangakmenių maltiečių kryžius. Christianas Bérardas taip pat jai kūrė proginius kūrinius, o Maisonas Gripoix ir toliau kūrė daugelį jos dizainų, ypač romantiškų gėlių ir rokoko atgimimo stilių. Nuo 1930-ųjų vidurio iki pabaigos Chanel sunkūs trikampiai seilinukai iš spalvotų akmenų ir monetų bei jos šilko kordo vėriniai su puokštėmis iš puikių spalvų akmenų parodė įtaką iš Indijos ir Pietryčių Azijos.
1930-ųjų vėlesnių laikų mados
Chanel dieniniai drabužiai ir toliau pasižymėjo paprastumu, tačiau, ko gero, stebėtinai, ji dalyvavo Viktorijos laikų atgimimo madoje, pristatydama vakarinius chalatus su petnešomis nėriniuotomis pirštinėmis ir gėlėtomis suknelėmis, su sijonais ir šurmuliu. aksesuarai. Neabejotinai modernesnis buvo kelnių kostiumas, kurį 1937–1938 m. Dėvėjo mados redaktorė Diana Vreeland. Jį sudarė juodas „bolero“ stiliaus švarkas ir aukšto liemens kelnės, visiškai padengtos blizgučiais. Metalo blizgučių blizgesys kontrastavo su švelniu kreminiu šilko šifonu ir nėriniuota palaidine su raukšlėta iškirpte ir pritvirtinta perlų sagomis. Dramatiški „Chanel“ juodos spalvos deriniai su balta arba raudona spalva išliko populiarūs. 1930-ųjų pabaigoje jos vakariniai drabužiai atskleidė įtaką iš čigonų ir valstiečių šaltinių: įvairiaspalvių taftų sijonai, kartais dryžuoti ar languoti, dėvimi su pūkuotomis rankovėmis, siuvinėtomis palaidinėmis.
Karo metai
Chanel per Antrąjį pasaulinį karą uždarė savo mados namus, tačiau toliau pardavinėjo savo kvepalus. Karo metu ji gyveno Paryžiuje viešbutyje „Ritz“ su savo mylimuoju vokiečiu, karininku Vokietijos armijoje, vardu Hansas-Guntheris von Dincklage'as. Kai 1944 m. Paryžius buvo išlaisvintas, Chanel pabėgo į Šveicariją ir beveik dešimtmetį negrįžo į rue Cambon.
pasakydamas keletą žodžių laidotuvėse
1950-ieji
1950-ųjų mados
Chanel vėl pradėjo dirbti būdama septyniasdešimties, 1953 m., Iš dalies norėdama padidinti savo svarbiausius kvepalų pardavimus. Jos mados filosofija išliko nepakitusi: ji išaukštino funkciją ir patogumą apsirengdama bei paskelbė tikslą, kad moterys atrodytų gražios ir jaunos. 1954 m. Vasario 5 d. Ji pristatė savo pirmąją pokario kolekciją - nepakankamai kostiumų ir suknelių liniją. Tačiau bendras spaudos atsakymas buvo toks, kad „Chanel“ buvo per sena ir nebeturėjo ryšys su šiuolaikine rinka, todėl buvo parduoti tik keli modeliai. Kita vertus, amerikietis Vogue (1954 m. Vasario 15 d.) Manė, kad „didžioji revoliucionierė“ yra pakankamai svarbi, kad pateisintų trijų su puse puslapių straipsnį, skirtą jos karjerai ir mados filosofijai: „Suknelė nėra tinkama, jei ji nepatogi.… Suknelė turi būti funkcija; kišenes įdėkite tiksliai naudojimui, niekada nespauskite mygtuko be skylutės. Rankovė nėra teisinga, nebent ranka lengvai juda. Elegancija drabužiuose reiškia laisvę laisvai judėti “(amerikietis Vogue , p. 84).
Modernizuodama formules, kurios anksčiau jai karjeroje atnešė tiek daug sėkmės, Chanel pavyko vėl įsitvirtinti kaip tarptautinio ūgio mados dizainerei. 1955 m. Pavasariui-vasarai ji pristatė pilką marškinėlių kostiumą, kurį sudarė minkštai pritvirtinta striukė su kišenėmis ir pilnas dėžute klostuotas sijonas, dėvėtas su balta lanku. Karinio jūrų kostiumo kostiumai turėjo moksleivės stiliaus švarkus ir buvo susegti balta apdaila arba dėvėti su trikotažo, dryžuoto tamsiai balta spalva. Mygtukai dažnai buvo dengiami audiniais, kurie atitiko kostiumą, o kartais kruopščiai apipjaustyti kontrastingu audiniu, kuris buvo naudojamas kišenėms apibūdinti ir suformuotoms pridedamoms marškinių rankogalėms. Kiti mygtukai buvo suformuoti paryškintu žalvariu, kartais su liūto galva. Chanelio gimimo ženklas buvo Liūtas arba pagamintas iš subtilesnio paauksuoto audinio, galbūt su pjaustytu gėlių motyvu.
1957 m. Chanel pristatė pynimo puošmenas savo megztinio stiliaus švarkams. 1957–1958 m. Rudenį – žiemą jos kostiumai turėjo apklijuotą klostę, kuri nusileido per sijono šoną ir paslėpė kelnių stiliaus kišenę. Neįprasta, kad kiekvienam modeliui ji rodė kepurę - tai buvo apverstos jūrininko stiliaus kepurės, pagamintos iš minkštų audinių, derančių prie kostiumų, su kuriais jos buvo dėvimos. Kaip visada, ji didelį dėmesį skyrė paltų ir kostiumų pamušalams: šį sezoną kupranugario plaukai buvo iškloti raudonu guanaku, pilkas tvidas su balta vovere ir raudonas veliūras su puria pilka ožkos oda. Jos paltai buvo sukirpti tuo pačiu stiliumi kaip ir kostiuminės striukės, paprasčiausiai pailginti iki to paties lygio kaip sijono apvadas.
Šiuolaikiniai „Chanel“ kostiumai, pagaminti iš plikų vilnos, tvido ar trikotažo audinių, su daugybe funkcinių kišenių, sujungtos su paauksuotomis grandinėmis ir netikrais perlų papuošalais; jos išskirtinės rankinės; ir jos atlošiami batai su kontrastingais pirštų dangteliais tapo pasiturinčių mados kuokšteliais. Kaip ir anksčiau, jos dizainai buvo plačiai kopijuojami masinei rinkai: įmonė pardavinėjo drabužius Didžiosios Britanijos parduotuvei „Wallis“, kad galėtų teisėtai atgaminti „Chanel“ dizainą.
Vakarui Chanel pasiūlė savo kostiumų variantų iš tokių prabangių medžiagų, kaip auksu apsiūtas brokatas, ir ji liko ištikima savo meilei juodai baltiems nėriniams suknelėms. Kokteilinė suknelė iš 1958 m. Pavasario-vasaros kolekcijos turėjo tamsiai baltai dryžuoto šilko liemenį su dideliu lanku ties iškirpte ir pilną baltos organdijos sijoną, perrištą prie krašto tuo pačiu dryžuotu audiniu.
1959 m. Pavasarį-vasarą ji pristatė juodą nėriniuotą suknelę, žemai nugaroje panirusią ir suformuotą prie klubo formos, kuri buvo suverta juodu kaspinu ir įsegta į pilną sijoną; jis buvo aprūpintas ilga grandine su perlais ir stambiais, spalvotais akmenimis. Tą sezoną kolekciją modeliavo dizainerės stilingos jaunos moterys, kurios buvo įpratusios dėvėti jos drabužius.
Kvepalai ir aksesuarai
1954 m. „Chanel“ pristatė vyro kvapą „Pour Monsieur“. Tais pačiais metais Pierre'as ir Paulas Wertheimeriai, kurie jau turėjo „Parfums Chanel“, nusipirko visą savo verslą, o 2000-ųjų pradžioje jis liko Wertheimerių šeimoje.
1955 m. Chanel pristatė dygsniuotas rankines su odos petnešėlėmis, pintas auksuotomis grandinėmis su išlygintomis grandinėmis, panašias į tas, kurios buvo naudojamos jos švarkams pasverti. Krepšiai buvo siūlomi iš odos ar marškinėlių ir iš pradžių buvo prieinami smėlio, tamsiai, rudos ir juodos spalvos, apvilkti raudonais grūdais arba oda. „Chanel“ interjerui pasirinko šviesesnę spalvą, kad moterys galėtų lengviau rasti mažus daiktus savo krepšiuose. Kiekvieną sezoną atnaujintos išskirtinės „Chanel“ rankinės 2000-ųjų pradžioje vis dar buvo perkamiausios.
1960-ieji
Jackie Kennedy dėvi „Chanel“
1960 m. „Chanel“ mados nebebuvo stiliaus priekyje. Ji pasibjaurėjo mini sijonu, manydama, kad moters keliai visada buvo geriausiai paslėpti. Vis dėlto ištikimą klientą ji ir toliau aprengė kostiumais, kurie buvo subtiliai perdirbami kiekvieną sezoną. Viena garsiausių ir stilingiausių jos klientų iš šio laikotarpio buvo Jacqueline Kennedy.
„Mison Chanel“ gali būti vadinama „Džersio namais“, sukurtais Mlle kūrinių. „Chanel“ jau seniai buvo ir ilgai bus su marškinėliais. Vėliau „Chanel“ skraistėms ir tam tikroms pynėms naudojo ploną ir tvirtą kokvilninio aksomo kokybę. “ („British Vogue“, 1917 m. Spalio pradžia, p. 30).
Kostiumą, kurį pati Chanel vilkėjo septintojo dešimtmečio viduryje (modelis 37750), įsigijo Londono Viktorijos ir Alberto muziejus. Jį sudaro trijų ketvirčių ilgio striukė ir suknelė, pagaminta iš juodo šukuotinio krepo, siekiančio šiek tiek žemiau kelio, prie jos pritvirtinta juoda šilko skrybėlėmis iš trikotažo. Nesugadinta balta apykaklė ir rankogaliai yra neatskiriama švarko dalis - kai kurie klientai skundėsi, kad šie prisilietimai susidėvėjo dar gerokai prieš patį švarką. Tvarkingas, nepapuoštas, vienspalvis ir visiškai funkcionalus kostiumas turi mokyklos uniformos atgarsius.
1962 m. „Chanel“ vėl buvo pakviesta kurti kino teatrą, šį kartą Romy Schneider aprengdama Luchino Visconti filme. Boccaccio '70 ir Delphine Seyrig Alain Resnais filme Pernai Marienbade . 1969 m. Pati Chanel tapo Brodvėjaus miuziklo tema Kokosas , parašė Alanas Jay Lerneris. Gavus Chanel leidimą, pagrindinį vaidmenį atliko Katharine Hepburn.
Chanel mirė 1971 m. Sausio 10 d., Ruošdama savo 1971 m. Pavasario-vasaros kolekciją. Jos asmeniniai drabužiai ir papuošalai buvo parduoti aukcione Londone 1978 m. Gruodžio mėn.
Poskriptas
Po Chanelio mirties Gastonas Berthelotas buvo paskirtas kurti klasikinius drabužius pagal „Chanel“ tradiciją 1971–1973 m. Kvepalai Nr. 19, pavadinti Chanelio gimtadienio vardu, buvo paleisti 1970 m. Nuo 1974 m. Jean Cazaubon ir Yvonne Dudel kūrė mados liniją; 1978 m. gatavų drabužių asortimentą sukūrė Philippe'as Guibourgé'as; o 1980 m. Ramonas Esparza prisijungė prie mados komandos. Tačiau tik 1983 m., Kai Karlas Lagerfeldas buvo paskirtas vyriausiuoju dizaineriu, „Chanel“ namai dar kartą paskelbė mados antraštes: 2000-ųjų pradžioje tai vis dar pageidaujama visų amžiaus grupių klientams.
Nuo paskyrimo Lagerfeldas ir toliau remiasi „Chanel“ stiliumi, kartais siūlydamas klasikines interpretacijas, o kartais pateikdamas šmaikščius ir ironiškus teiginius. Galų gale jis sukūrė etiketę, kad ji būtų aktuali šiuolaikinei rinkai. Kaip ir jos įkūrėjas, įkvėpimo jis semiasi iš sportinės aprangos: banglenčių ir dviračių apranga įkvėpė jo 1990–1991 m. Rudens – žiemos kolekciją; treniruočių bateliai su skiriamuoju užraktu CC logotipu buvo rodomi 1993–1994 m. rudeniui – žiemai; jūriniai stiliai buvo rodomi 1994 m. pavasariui-vasarai; ir slidinėjimo aprangos stiliai buvo rodomi 2003–2004 m. rudenį-žiemą. Nors Chanelis pažvelgė į utilitarišką dirbančio žmogaus aprangą, Lager-feld savo idėjas kildina iš šiuolaikinių socialinių subkultūrų. Jis pristatė fetišistinius PVC džinsus, suvarstomus biusterius, šunų antkaklius ir plastikinius lietpalčius (1991–1992 m. Ruduo – žiema); baikerių stiliaus odinės striukės, kelnės ir batai (1992–1993 m. ruduo – žiema ir 2002–2003 m. ruduo – žiema); „B-Boy“ ir „Ragga“ įkvėpti stiliai (1994 m. Pavasaris – vasara); ir eklektiškesnis „roko prašmatnumas“ (2003–2004 m. ruduo – žiema). Tvido kostiumas ir toliau išlieka pagrindiniu kolekcijų ramsčiu, tenkinantis klasikinius skonius su kardiganų stiliais, o drąsesnių jaunesnių klientų - su tvido liemenėlių viršūnėmis ir mikro miniaskleitiais. Klasikinis megztinio stiliaus kostiumas taip pat buvo siūlomas iš kilpinio audinio, o džinsinio striukės apipjaustytos mėgstamiausiomis „Chanel“ kamelijos gėlėmis (abi 1991 m. Pavasarį-vasarą). Bižuterija naudojama gausiai, o maža juoda suknelė vis dar neatskiriamai susijusi su „Chanel“ vardu.
Siekdami užtikrinti rafinuotų mados pramonės amatų įgūdžių išlikimą, „Chanel“ namai 2002 m. Įsigijo penkis amatininkų dirbtuves: aukščiausią siuvinėtoją François Lesage, ekspertą batsiuvį Raymondą Massaro, spalvingą malūnininką Maisoną Michelį, plunksnų specialistą André Lemarié ir pagrindinis juvelyrinis dirbinys „Desrues“.
„Chanel“ kvepalai išlieka perkamiausi. Nuo to laiko, kai mirė įkūrėjas, kompanija išleido „Cristalle“ (1974), „Coco“ (1984), 5 Nr. „Eau de Parfum“ (1986), „Allure“ (1996), „Coco Mademoiselle“ (2001) ir „Chance“ (2002) moterims ir Antaeus pour Vyrams skirtos Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) ir Allure Homme (1999).
Taip pat žiūrėkite Papuošalų papuošalai; Rankinės ir rankinės; Karlas Lagerfeldas; Maža juoda suknelė ; Paryžiaus mada; Kvepalai; Diana Vreeland.
Bibliografija
Charlesas-Rouxas, Edmonde. „Chanel“ ir jos pasaulis. Londonas: Weidenfeldas ir Nicolsonas, 1979. Standartinis tekstas, iliustruotas juodai ant balto, apimantis pagrindinius Chanel dizaino pasiekimus, taip pat jos privatų ir socialinį gyvenimą.
-. Kanalas. Londonas: Collinsas Harvillas, 1989 m.
de la Haye, Amy ir Shelley Tobin. „Chanel“: „Couturière“ darbe. London: V and A Publications, 1994. Išsami „Chanel“ dizaino ir darbo praktikos analizė. Gausiai iliustruotas spalvomis, įskaitant daugybę muziejaus drabužių.
Madsenas, Axelis. Coco Chanel: biografija. London: Bloomsbury, 1990. Išsami Chanelio gyvenimo aprašymas.
Morandas, Paulius. Chanelio viliojimas. London: Herman, 1976. Draugas autorius parašė įžvalgą apie „Chanel“ gyvenimą.
Maurièsas, Patrickas. Juvelyriniai dirbiniai iš CHANEL. Londonas: „Thames and Hudson, Inc.“, 1993 m.
