Viduriniai Rytai: islamo aprangos istorija

Musulmonų mergina klūpėjo

Suknelė islamo pasaulyje istoriškai perteikė nešiotojo rangą ir statusą, profesiją ir religinę priklausomybę. Oficialus ištikimos tarnybos pripažinimas buvo išreikštas dovanomis suknelių audinių ir drabužių (arabų, khilca ; Turkų, hilat ; Persų, khalatas ) iki XIX amžiaus pabaigos. Dėvėti savo socialinių grupių drabužiai reiškė pasitenkinimą, tuo tarpu aukštesnės klasės dėvėti drabužiai viešai skelbė nepasitenkinimą vyraujančia tvarka. Lygiai taip pat atsisakymas dovanoti spalvas ar galvos apdangalus, susijusius su kontroliuojančia institucija, tiek imperijos, tiek broliškos, oficialiai parodė ištikimybės atsisakymą.




Buvo manoma, kad valdantysis namų ūkis yra tiek „gero skonio“ arbitras, tiek saugotojas, o bet koks nukrypęs elgesys gali būti naudojamas sukilimą įteisinant, norint atkurti „tvarką“. Teologas / teisininkas nuolat priminė valdžios institucijoms, kad jos laikytųsi aprangos standartų, kad apsisaugotų nuo rimtų socialinių padarinių; Taigi 1967 m. Izraelio okupacija Egipto Sinajaus atžvilgiu kai kuriems buvo suprantama kaip to pasekmė, kai Egipto jaunos moterys priėmė Vakarų madas. Daugybę teisinių įsakymų, susijusių su apranga (pvz., Draudimas puoštis kitomis suknelėmis, puošnus moterų apdaras ir nemusulmoniški drabužiai), buvo sunku prižiūrėti, tačiau rinkos taisyklės ( hisba ), susijusius su audimo, siuvimo ir dažymo praktika, buvo lengviau įgyvendinti.



Musulmonų mergina, dėvinti hidžabą

Musulmonų mergina, dėvinti hidžabą





Korane yra nedaug informacijos apie „tinkamą“ suknelę; daugiausia patarimų yra Haditho (pranašo Mahometo posakiai) literatūroje, kuri yra svarbi islamo įstatymų dalis. Tačiau pirmiausia tai susiję su tam tikrais musulmonų ritualais, tokiais kaip hajj , ar laidojant, o ne kasdien dėvint. Kiekviena pagrindinė islamo grupuotė ir sektas remiasi savo paties Haditho rinkiniu, kad gautų teisinių gairių, o laikui bėgant ir reaguojant į regioninius reikalavimus istoriniai sprendimai buvo išaiškinti arba pakeisti. Taigi nėra visuotinio sprendimo dėl „tinkamos“ aprangos pobūdžio ir pobūdžio, įskaitant moterų uždengimą. Pavyzdžiui, Maliki įstatymai leido kirpti (vyriškus) drabužius gryno šilko vienu piršto pločiu, o švarūs šilko viršutiniai drabužiai buvo priimtini Hanafi ratuose. Visi teologai, nesvarbu, ar tai buvo suni, ar shīcī, pirmenybę teikė tam, kad pamaldus musulmonų patinas būtų griežtai apsirengęs medvilne, linu ar vilna, o musulmonų mistikai buvo žinomi kaip sufi s „vilnos nešiotojai“. Vis dėlto buvo sutarta, kad Islamo valstybės klestėjimą ir galią geriausiai galima parodyti demonstratyviai rengiantis ir iškilmingai; Musulmonų filosofai, tokie kaip Ibn Khaldun (m. 1406 m.), Pripažino, kad kultūringos visuomenės buvo atpažįstamos iš jų pasiūtų drabužių, o ne dėl paprastų beduinų įvyniojimų.

Asmeniniai turtai buvo išreikšti tekstilės ir drabužių nuosavybe, kaip užfiksuota XI ir XII a. Kairo Genizos kelnių sąrašuose. Tam tikros musulmonų šventės buvo švenčiamos dovanojant naujus drabužius, o kiti laikotarpiai (pvz., Mūcharram mėnuo Šici bendruomenėse) buvo siejami su gedulo suknele, kurios spalva priklausė nuo regioninių suvažiavimų. Kūrybiniai drabužiai buvo iškirpti ir pritaikyti palankiomis dienomis, kurias nustatė karališkasis astronomas. Laikantis bendro įsitikinimo, kad burtai buvo efektyvesni, kai jie išsiskiria drabužiuose, apsauginė formulė bismilja („Dievo vardu ...“) būtų ištartas rengiantis, kad atitrauktų bet kokį blogį. Kaip papildomą apsaugą daugelis dėvėjo daiktus, dekoruotus talismano piešiniais, kuriuose buvo Korano eilutės ir susiję simboliai. Buvo suprantama, kad šventųjų, ypač pranašo Mahometo, drabužiai yra persmelkti baraka (dieviškasis palaiminimas), taigi ir šeimininko apsiaustas ( khirqa, čia ) buvo viešai uždengtas per inicijuojamo pečius sufijų ir gildijos ritualuose.



Tekstilės apdirbimas ir gamyba iki pat XIX amžiaus buvo pagrindinė islamo Viduriniųjų Rytų ekonomikos atrama, todėl nenuostabu, kad arabų, persų ir turkų literatūroje yra daugybė nuorodų į audinius ir drabužius. Tačiau reikšmės yra netikslios, o dar neseniai daugelis mokslininkų manė, kad konkretaus drabužio termino pasikartojimas šimtmečiais ir įvairiuose regionuose reiškia, kad jo prasmė ir išvaizda išliko nepakitusi ir visuotinė; ši prielaida nesukėlė akademinio susidomėjimo šiuo dalyku.

Daugiausia vaizdingų įrodymų yra po XII amžiaus rankraščiuose, metalo dirbiniuose ir kituose meno kūriniuose, tačiau jie retai susiję su šeimos ar darbo gyvenimu. XIX amžiuje atsiradus fotografijai atsirado vertingų įžvalgų apie kaimo ir kaimo aprangą, tačiau įrašuose yra nedaug detalių apie nešiotojų amžių ir socialinę padėtį, drabužių ir audinio struktūrą. Tekstilės radiniai retai buvo užfiksuoti archeologiniuose kasinėjimų pranešimuose, o nedaug muziejaus egzempliorių buvo išleista su visomis siūlėmis ir dekoratyvinėmis detalėmis.



Pagrindinė drabužių struktūra buvo labai paprasta: audimo staklių plotis suformavo pagrindines priekines ir galines plokštes su papildomais audinio įdėklais, kad būtų sukurtas papildomas plotis ir formos, kur reikia, net daugelyje Osmanų ir Irano rūmų rūbų. Virvelės su liemeniu sukūrė susikaupusias ir nesegėtas klostes. Tik XIX amžiuje ir įvedus europietiškas madas, drabužių struktūroje buvo naudojamos rankos skylės, paminkštinti ir nuožulnūs pečiai, smiginis ir pan.



Umayyad ir Abbasid suknelė

Po Muhammedo mirties 632 m. E. Islamas išplito po Šiaurės Afriką ir Ispaniją, per Siriją į Pietryčių Anatoliją ir Centrinę Aziją, maždaug 750-aisiais pasiekdamas imperinės Kinijos ir Indijos ribas. Kronikai daug rašė apie tokius užkariavimus, tačiau apie aprangos reikalus nedaug. Kai kurios informacijos yra Haditho rinkiniuose ir vėlesnėje ankstesnių režimų kritikoje, pavyzdžiui, IX a. Nepritarimas parfumerinio geltonojo šilko drabužiams, kuriuos dėvėjo Umayyad kalifas Walidas II (r. 743-744), kaip demonstruojantis ištvermingą gyvenimo būdą, ir per didelis Hishamo drabužių spinta (r. 724-743).

susiję straipsniai Egipto vyras, dėvintis turbaną ir tradicinius arabų drabužius

Turbano ir tradiciniai arabiški drabužiai

Įkūrus Islamo valstybę, apsirengimas iš karto nepasikeitė vien dėl to, kad ne musulmonai, tada dauguma gyventojų, privalėjo nesirengti taip, kaip arabų musulmonai, ir yra žinoma, kad Egiptas atidavė metinę duoklę koptų kalba drabužių. Paprastas įvyniojimas ( izaras, atšilimas ) prieš islamo Arabiją kartu su rankovėmis, be apykaklės marškiniai (marškiniai) tikriausiai buvo pripažinti „musulmoniška“ suknele abiem lytims. Viršuje buvo dėvima mantija ( Taksi ) suformuota iš plataus audinio, du kartus perlenkta į centrą palei ataudus ir siūta palei vieną apvadą (formuojant petį) ir įlenkta į abi raukšles (rankos skylės). Šiuo metu buvo vartojami dar bent šeši mantijų terminai, rodantys, kad kiekvienas jų kažkuo skiriasi. Aštuntame amžiuje turbanas ( cimama ) iš valcuoto, suvynioto audinio tapo pripažintu musulmono patino ženklu ir minimi mažiausiai šešiasdešimt šeši skirtingi vyniojimo būdai.

Kadangi Muhammedas nemėgo raudonos spalvos ir gausiai margintų audinių, todėl maldos metu jie blaškėsi, pamaldiems musulmonų vyrams buvo patarta vengti tokių audinių ir spalvų kartu su žalia, angelų suknele. Tokios rekomendacijos netaikė musulmonėms moterims, tačiau joms buvo liepta neparaduoti papuošalų, „uždengti“ ( šydas , turint omenyje užuolaidą ar užuolaidą) patys kukliai ir dėvėti sirwal (stalčius), kuriuos užfiksuoja haditas, Mahometas patvirtino. Minimi įvairūs avalynės terminai, tačiau kupranugario oda nacl Sandalas, kurį dėvėjo pranašas, su dviem dirželiais, vienas skersai kojos, kitas apjuosiantis didįjį pirštą, tapo patvariu favoritu ir jam buvo reikalinga vyriška avalynė. hajj piligrimai.

Per savo gyvenimą Muhammedas pagerbė tam tikrus asmenis dovanodamas asmeninių drabužių ar audinio ilgio daiktus, ir tai tapo teismo papročiu ( khilca ) Umayyad laikotarpiu nuo 661 iki 749 metų. Papildoma garbė buvo siuvinėta arba gobeleno juosta ( tirazas ) su kalifo vardu ir kitomis detalėmis, siūtomis ar austomis šalia nuleistos peties padėties arba ant jos Taksi ir jubba , ilgas, centre pritvirtintas drabužis, kurio stačiakampiais sujungiami audinio stačiakampiai suformuoja rankoves. Ankstyviausias žinomas tirazas raudono šilko fragmente (Viktorijos ir Alberto muziejuje, Londone) įrašytas kalifo Marwan I (r. 684-685) arba Marwan II (r. 744-750) vardas.

Dekoratyvinė apykaklė ir rankogaliai buvo karališkos suknelės bruožai ir galbūt sudarė kalifalo skiriamųjų ženklų dalį. Gipso statuloje, vaizduojančioje valdovą Sasanid karališką suknelę (pvz., Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi), galbūt įrašyta tikroji Umayyad kalifalo suknelė, tačiau galbūt ji naudoja tik atpažįstamus karališkus vaizdus. Umayyad dinastinė spalva tikriausiai buvo balta, dėvėta su balta cimama penktadienio maldai, bet kitaip, kaip pavaizduota monetose, „karūna“ buvo panaši į Sasanid karūną ( kad ) arba aukšta kepalo kepurė ( qalansuwa ).

Šiuo laikotarpiu moterų suknelė vaizduojama tik pramogoms ir palydovėms, išskyrus keletą išimčių. Kaip minėta aukščiau, sirwal dažnai buvo dėvimi kartu su a marškiniai , bet ar šie skyrėsi nuo vyriškų drabužių, nežinoma. Aštuntojo amžiaus pradžioje „Qusayr Amra“ freskose rodomi pusnuogiai linksmintojai languotais sijonais, tačiau moterys, turinčios sostą, turi ilgus drabužius plačiais kaklais ir galvos šydus. Hadithas nepritaria dirbtinėms kasoms, o tai rodo septintojo ir aštuntojo amžiaus madas, tačiau šie pramogautojai turi bučinių garbanas ir žiedus.

Mėgstamiausias suknelės audinys teisme, ypač valdant Sulaymanui (r. 715-717) ir Abbasido kalifui Harunui al-Rashidui (r. 786-809), buvo washi iš Egipto, Irako ir Jemeno - tikriausiai ataudų-ikatų (raišteliais dažyto) šilko, nes pavyzdžių, nors ir medvilnės, išliko. Tačiau mados vyras ir moteris aistringai ieškojo drabužių audinių iš visos imperijos: egiptietiškų skalbinių, šilko iš Irako ir Kaukazo, Adenės apsiaustų, Irano šilko ir medvilnės mišinių ir pan., Vengdami, jei įmanoma, pastebimo tekstūrinio kontrasto (pvz., , medvilnė ir linas) ir ryškūs, kontrastingi dažų atspalviai.

Irano remiama Abbasidų šeima, skelbdama pranašo šeimos teisę į kalifatą, 749 m. Perėmė kontrolę iš Umayyad namų. Per dešimtmečius Ispanija, Šiaurės Afrika, o paskui Egiptas ir Pietų Sirija atsiskyrė nuo tiesioginės Abbasidų kontrolės, o paveldimos gubernijos rytiniai regionai buvo praktiškai nepriklausomi, jei jie greitai pagerbė Bagdado teismą. Nuo 945 m., Jei ne anksčiau, svarbiausia kultūrinė įtaka Abbasido teismo ceremonijose ir aprangoje buvo iranė (biurokratai), taip pat turkų (karinė).

Kaip paaiškino Ibn Khaldunas, Abbasidų dinastinė spalva buvo juoda, minint smurtinę Muhammado žento ir anūkų mirtį. Negalima dėvėti juodų chalatų du kartus per savaitę trunkančiose auditorijose parodė jo nepasitenkinimą valdovu ir režimu. Eidamas apeigas, kalifas dažniausiai vilkėdavo juodai, pranašo apsiaustą ant pečių (tai reiškia jo palaiminimą) ir nešdavo kitas su Muhammadu susijusias relikvijas, arba kartais jis dėvėdavo vienspalvį drabužį, išsiuvinėtą balta vilna arba šilku. qalansuwa vis dar buvo suvokiama kaip „karūna“, tačiau atskiri kalifai pirmenybę teikė vienam modeliui, o ne kitiems.

įdomių klausimų, kuriuos galite užduoti savo svarbiausiems
Saladinas

Saladinas

Kai teismo iškilmės tapo sudėtingesnės, pagrindinės biurokrato, kariuomenės karininko ir teologo profesijos turėjo išskirtinę aprangą. Vezirą (ministrą) atpažino iš dvigubo diržo, o jo kolegos buvo žinomi kaip ashab al-dararic (tiesiogine to žodžio prasme vyrai durraca ) dėl ilgų vilnonių chalatų, kaklo iki krūtinės sagomis, tikriausiai ilgomis gausiomis rankovėmis. Kariuomenės karininkai ( ashab al-aqbiyya ) dėvėjo trumpesnį, prigludusį su , tikriausiai iš Irano pristatytas kalifo al-Mansuro (r. 754–775), su kelnėmis ar antblauzdžiais. Dėl tikslios jo struktūros galima diskutuoti, tačiau galbūt tai buvo tarsi aštuntojo ir devintojo amžiaus pasiūtas šilko chalatas, raštuotas „Sasanid“ motyvais iš Mochtshevaya Balka, Kaukaze. Aukščiausi laipsniai dėvėjo juodą spalvą, garbė neleidžiama žemesniems laipsniams, tačiau kalifalo asmeninė sargyba, apsirengusi raštais šilkais su auksiniais diržais. Kariuomenei buvo leista tam tikra forma qalansuwa , nors iki XII amžiaus pabaigos aukščiausio rango karininkai parodė savo tiurkišką kilmę ir iš tikrųjų palaikė Saladiną, pasitelkdami sharbush , kailio dangtelis su skiriamuoju trikampiu centriniu apnašu. Kita vertus, teologą buvo galima atpažinti iš gausaus išorinio juodos medvilnės, lino ar vilnos chalato, dekoruoto auksu siuvinėtais drabužiais tirazas juostos. Sakydamas penktadienio pamokslą, jis dėvėjo juodą turbaną, tačiau įvairų XIII a Maqamat al-Hariri iliustracijose jis mažiau oficialiais atvejais rodo baltą turbaną, kurį dengia juoda pečių dalis taylasanas gaubtas.

Moterų ansamblis vis dar sudarė sirwal, marškiniai pagal ilgą chalatą, diržą su varčia ar cummerbundu, ir panašios spalvos galvos apdangalą, kurį visus dengia vienas ar daugiau ilgų galvos ir veido šydų, skirtų nešioti lauke. Baltą dėvėjo išsiskyrusios moterys, o mėlyna ir juoda buvo paliktos gedinčioms. Daugiaspalvius ir dryžuotus audinius geriausia vengti dėvint gatvėje, o ryškios vienspalvės spalvos siejamos su moterų linksmintojomis. Teologinė kritika atskleidžia, kad karališkosios damos beprotiškai praleido drabužius ypatingoms progoms, vienas chalatas kartais kainavo daugiau nei šešiolika šimtų kartų didesnę gydytojo mėnesinę algą. Deja, konkretūs tokių brangių drabužių aprašymai niekada nėra.

Maqamat al-Hariri iliustruotuose rankraščiuose, tikriausiai pagamintuose šiaurės Sirijoje ar Irake, yra vertingos vaizdinės informacijos, o kartais valstiečių ir darbininkų klasės rodomos kituose iliustruotuose darbuose. Ankstesnio Abbasido laikotarpio vaizdiniai įrodymai daugiau ar mažiau apsiriboja XX a. Pradžios archeologiniais piešiniais, kuriuose buvo iškasti sienų fragmentai iš Samarros rūmų kompleksų. Nudažytos „Capella Palatina“ (Palermas, Sicilija) lubos yra labiau susijusios su „Fatimid“ (Egiptas ir Šiaurės Afrika) suknele, o Sindziango regione (vakarinė Kinija) ir „Lashkar-i Bazar“ (Afganistanas) sienų paveiksluose vaizduojami regioniniai kostiumų stiliai. .

Mamluko sultonato suknelė

1258 m. Užėmus mongolams Bagdadą, Abbasidų kalifas pabėgo į Kairo Mamluko teismą, kur jam buvo suteikta pagarba, bet jokios valdžios. Vakarų istorikams buvo įprasta sultonatą svarstyti dviem laikotarpiais: Bahri kariniu valdymu (apie 1250 - apie 1293) ir Burji valdymu (apie 1293-1516). Bahri kariuomenėje buvo mažiausiai penkios pagrindinės etninės grupės ir trys divizijos, kurių kiekviena buvo su išskirtine apranga ir buvo nuožmiai saugoma, taip pat speciali uniforma lankyti sultoną ir dar viena - karališkosioms procesijoms. Bent šešios skirtingos kariuomenės rūšys su yra pavadinti, tačiau nė vienas negali būti saugiai priskirtas įvairiems kariniams drabužiams, parodytiems XIII amžiaus pabaigoje. sharbush ir sarajuq , mėgstamus karinius galvos apdangalus iki XIII amžiaus pabaigos, pakeitė kalawta arba mažas audinio dangtelis, kartais kainuojantis beveik dviejų mėnesių gydytojo atlyginimą, dėvimas su turbano audiniu arba be jo. Kariuomenės ir teismo pareigūnams buvo leista ant savo daiktų demonstruoti savo marškinėlius (rangą) - batus, rašiklių dėklus ar tarnų drabužius; keletas išliko iš aplikacinio veltinio (pavyzdžiui, tekstilės muziejuje, Vašingtone, D.C.).

Kadangi teoriškai Abbasido kalifas tebebuvo musulmonų sunitų galva, juodi chalatai ir galvos apdangalai buvo išlaikyti kaip „oficiali“ teologinė suknelė, nors sultonas Barquqas, pavargęs 1396 ir 1397 m., Liepė dėvėti spalvotus vilnonius viršutinius drabužius. Aukščiausio rango qadi s (teisėjai) dėvėjo dilq , o kiti magistratai turėjo faradžija , drabužio terminas, naudojamas nuo 1031 m. tikslios abiejų chalatų savybės nėra žinomos. Be to, akivaizdu, kad egzistavo regioniniai skirtumai, nors ir neapibrėžti, nes provincijos teologai buvo atpažįstami iš jų aprangos, galbūt taip, kaip šiandien užsienio turistai lankosi kitoje šalyje.

Kai kurie sultonai turėjo labai individualų mados skonį, pavyzdžiui, al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340), mongolų tėvų, kurie sukrėtė teismo ratus vilkėdami arabų beduinų suknelę. Norėdamas paskelbti Mamluko valdžios teisėtumą, kalifas sultoną investavo su juodu Abbasidu, tačiau paprastai teismo auditorijai jis dėvėjo karinę aprangą, pripažindamas savo skolą kolegoms Mamluko pareigūnams. khilca arba al-Maqrizi aprašyta garbės drabužių sistema suteikia įžvalgų apie Mamluko teismo sudėtingumą. Aukščiausio rango vadai, be kita ko, buvo apdovanoti raudonos ir geltonos spalvos drabužiais Rumi (galbūt anatoliečių) atlasas, išklotas vovere ir apdailintas bebru, auksiniu diržu ir kalawta užsegimai. Baltas šilkas fawqani chalatas, audžiamas auksiniais siūlais ir dekoruotas šilko siuvinėjimais, voverė ir bebras, buvo suteikta vyriausioms vizierėms, o pigesni kitų spalvų audiniai, tik apsiūti bebru, buvo pristatyti žemesnio rango biurokratams. Toks khilca buvo pristatytas pažymėti naują paskyrimą, asmens atvykimą ir išvykimą iš teismo, sėkmingą architektūrinio projekto užbaigimą ar gydymą ir panašias progas.

1371 m. Ir 1372 m. Sultonas įsakė pranašo Mahometo šeimos nariams, vyrams ir moterims, viešai dėvėti žalio audinio gabalėlį, kad būtų galima jiems tinkamai pagerbti. Nuo tada lapų žalia spalva, gauta dažant pirmiausia mėlyna, tada geltona spalva (taigi brangesnė už vienspalvius audinius), sunitų apskritimuose buvo oficialiai apribota šia grupe. „Mamluk“ visuomenėje ryškiai raudona, dėvėta viešumoje, žymėjo paleistuves, nors kitur islamiškuose Viduriniuose Rytuose ji buvo iškilminga aukščiausio rango mongolų moterų ir vestuvinių drabužių spalva.

Šiuo metu siūti drabužiai buvo įprasta forma, susidedanti iš dešimties ar daugiau suformuotų vienetų, matomų drabužių fragmentuose muziejaus kolekcijose; deja, nė vienas nebuvo tinkamai paskelbtas. Daugelio „Mamluk“ drabužių svorio audiniai turi modelius, paremtus lapuotais ašarų motyvais, kartais apjuostus arabiškais užrašais, palaiminančiais naudotoją, arba skiautėtomis rozetės formomis, kurias supa bėgantys gyvūnai.

Suknelė Osmanų imperijoje

Iš mažos Anatolijos kunigaikštystės Osmanų šeima greitai išplėtė valdžią didžiojoje Anatolijos ir Balkanų dalyje. 1453 m. Teismas paskutinį kartą persikėlė į Konstantinopolį (Stambulą), tęsdamas teritorinę plėtrą į Vidurio Europą, Egiptą ir Šiaurės Afriką, Arabijos pusiasalį ir Vakarų Iraną.

Topkapi Saray muziejaus (Stambulas) kolekcijose yra daugiau nei du tūkstančiai drabužių, susijusių su Osmanų sultonais ir jų namų ūkiu; nedaugelis yra susiję su karališkosiomis damomis ir vaikais. Šį šaltinį papildo daugybė rankraščių, albumų paveikslų ir kitų daiktų.

Osmanas Kaftanas

Osmanų kaftanas

Net sultono chalatai buvo iš esmės paprastos konstrukcijos, o formos buvo pasiektos sujungiant įdėklus prie pagrindinių priekinių ir galinių plokščių. Centrinis siūlų sagų tvirtinimas audinio kilpomis buvo pabrėžiamas horizontaliomis linijomis chaprastas pynimas, eilučių skaičius, nurodantis aukštesnį naudotojo statusą. Tipiškas apeiginis drabužis, madingas nuo XV a. Vidurio iki XVI a. Vidurio, buvo iki kulkšnių ilgio, alkūnių ilgio rankovės. kaštanas dėvimi ant kito drabužio su rankovėmis, marškinių be apykaklės ir kelnių; buvo galima įsigyti ir veršio ilgio versiją. Panašiai pasiūtas chalatas, bet plačiomis rankovėmis, staigiai siaurėjančiomis iki susegamo riešo rankogalio, buvo susipynimas , XVII amžiaus stilius. Virš šių drabužių sultonas ir aukšti pareigūnai dėvėjo ilgą, didelę mantiją ( kapaniche ) su uždengtu, pečių pločio ir pečių ilgio kvadratiniu apykaklės atvartu; sultono investito mantijos kailis buvo juoda lapė, o didysis vadas, vyriausiasis eunuchas ir bostanci bashi (asmeninės sargybos vadas) paprastai turėjo sabalą. Rankovės dažnai buvo ypač ilgos ir dėvėtos laisvos, kad žemesni rangai galėtų pabučiuoti kraštą. Ranka buvo galima patekti per alkūnės arba pečių rankovių siūlės plyšį. Aukštą biurą taip pat parodė pernelyg aukšti arba platūs įvairių formų galvos apdangalai, pagaminti iš paminkštintos smulkios muslino medvilnės virš balzos medžio. Bridžai su raišteliu juosmenimis buvo dosniai suformuoti, tikėtina, kad žiemą būtų galima dėvėti papildomus paminkštintus pamušalus.

Nebuvo pastebimo skirtumo tarp vyriausiojo biurokrato ir kariuomenės vado Osmanų apeiginių drabužių, tačiau buvo įvairių ryškių pulko uniformų, kurios per šimtmečius tapo puošnesnės ir ne tokios funkcionalios. bostanci buvo atpažįstamas iš raudono, veršio ilgio, ilgų rankovių viršutinio drabužio, dėvimo arba su raudonu veltinio dangteliu, nukarusiu per dešinę ausį, arba aukštu, rudu kūginiu dangteliu (galbūt žyminčiu rangą). Apeiginis lankininkas kairiarankis korpusas dėvėjo prigludusius Šalvaras (kelnės) arba žarna su kulkšnies batais, virš kurios buvo dėvėtas plėvelinis apatinis trikotažas ir dailiai marginti viršutiniai drabužiai su rankovėmis; asimetriškas kūginis galvos apdangalas su plačia auksine galvos juosta užbaigė ansamblį. palydovas būrys teismo pasiuntinių turėjo savitą suapvalintą „šalmą“ iš paauksuoto ir įpjauto vario, o kiti janišarų pulkai demonstravo savo ryšį su Bektashi sufi ordinu vilkėdami keche , baltas veltinio „vamzdis“, iškilęs apie dvylika colių nuo standžios auksu siuvinėtos juostos, tada nukritęs nugara; ji simbolizavo drabužio rankovę, kurią dėvėjo ordino įkūrėjas.

Musulmonų teologai ir toliau dėvėjo daugybę išorinių drabužių kubė (arabų k., jubba ), šluojantis grindis ir užsisegęs nuo juosmens, labai plačiomis rankovėmis. Vyriausiajam teologui buvo leista naudoti sabalo pamušalą, tačiau miesto mulos apsiribojo ermine. XVIII amžiaus pradžioje On-name iliustruotuose rankraščiuose žemesnio rango teisininkai gali būti atpažįstami pagal kūginius „lempos šešėlio“ turbanas, tačiau svarbūs teologai nešiojo urf , milžiniškas sferinės formos valcuotas turbanas, baltos spalvos, o nuo 1590 m nakib ul-eshraf (arabų k., naqib al-ashraf ), pranašo Muhammedo palikuonių lyderio, žalios spalvos kaip išorinis chalatas. Vėliau žaliai vilkintys europiečiai rizikavo fiziniu išpuoliu. Įvairiuose rankraščiuose taip pat pavaizduoti įvairūs Sufī (mistiniai) ordinai, kurių drabužiai ir ypač galvos apdangalai pagal tvarką turėjo specifinių simbolinių atspalvių.

kas nutinka suaugusiems autistams mirus tėvams

Buvo keturi pagrindiniai teismo garbės drabužių laipsniai (turkų, hilat ), kiekvienais metais iždui kainuodama pusę to, kas buvo išleista devyniasdešimt devyniems janisiarų pulkams aprengti: „puikiausi“, „diržuoti“, „margi“ ir „lygūs“. Kaip matyti iš terminų, skirtumas buvo audinio kokybė, kailio pamušalas ar kirpimas, dažymas ir siūlomų daiktų skaičius. Taip pat buvo pristatyti provincijų ir regionų gubernatoriai bei atvykę užsienio delegatai.

Hareme taip pat rastas statusas per aprangą, perteiktas kailio apipjaustymo ir pamušalo tipo bei brangakmenių „vedybinio“ diržo turtingumas. Europos pranešimai apie moterų privačią aprangą tikriausiai yra susiję su pramogautojais ir panašiose profesijose dirbančiomis moterimis, taip pat su nemusulmoniškomis moterimis, nes nemusulmoniško vyro patekimas į haremą buvo griežtai ribojamas. Panašūs suvaržymai, taikomi Osmanų teismo tapytojams iki maždaug 1710 m., Todėl neaišku, kiek tikslūs šie drabužių atvaizdai. Net ir naudojant išsamius „Levni“ (suklestėjusių 1710–1720 m.) Albumo paveikslus, audinio tekstūra ir siūlės yra nedaug. XVI amžiaus pabaigos gatvės drabužiai buvo ilgomis rankovėmis, dideli abaja (arabų k., faradžija ) su savo ilgu apykaklė apykaklė ir dviejų dalių mahrama veido danga, dėvima su juodais pailgais arkliais nuodėmė per akis. Šis drabužis apėmė įvairius chalatus, įskaitant apatinius drabužius, daug kelnių ir puikų drabužį. Pagrindinis vizualus moteriško ir vyriško apdaro skirtumas buvo ne užsisegimo kryptis, kaip vėliau europietiškos aprangos metu, bet atsiskleidžiančios moterų suknelių iškirptės. Vaizduojami įvairūs galvos apdangalai, tačiau neaišku, ar jie buvo išskirtiniai tik teismo damoms ir ar jie nurodė reitingą. Vienas iš jų buvo aukštos, liemens formos cilindro formos, panašios į tą, kurią dėvėjo XIV amžiaus mongolų princesės Irane ir „Mamluk“ moterys Kaire. Dar du dažnai iliustruoti buvo nedidelis dangtelis su ovaline metaline plokštele, dedama kaip kampuotas veidrodis, ir nupjauta kūginė forma, kartais keturių colių aukščio, padengta prabangiu audiniu.

Audinių pasirinkimas buvo pribloškiantis. Smulki vilna buvo gaminama šalies viduje kartu su pasirinktais šilko-moheros mišiniais ir spausdintomis medvilnėmis, dažnai naudojamomis pamušalams. Serikultūra Anatolijoje visiškai veikė nuo 1500 m., Gamindama puikius audinius, dažnai didelių raštų pakartojimus, išryškintus auksiniais ir sidabriniais siūlais. Kol kas audiniai, pagaminti kitur Osmanų teritorijose, pavyzdžiui, Balkanuose, Šiaurės Afrikoje, Sirijoje ir Irake, negali būti saugiai identifikuojami, o iki XVIII amžiaus pabaigos nėra išsamių regioninės aprangos aprašymų už Rytų Europos ribų. Mėgstamiausi XVI amžiaus raštai, dažnai keturių ar daugiau spalvų, buvo pagrįsti geometrinėmis kompozicijomis, vingiais ir ogivalinėmis grotelėmis, suformuotomis arba pripildytomis žiedinių žiedų, tokių kaip gvazdikas, rožė ir tulpė, galbūt atspindėdami šiuolaikinį teismo interesą. soduose; figūrinių reprezentacijų įtraukimas tikriausiai reiškia ne Osmanų gamybą. XVIII amžiuje įvykę maro protrūkiai, vėliau praradus kvalifikuotus audėjus, galėjo paskatinti siuvinėjimo ir mažų raštų motyvų, nešamų juostelėmis, naudojimą, kaip ir šiuolaikiniuose prancūziškuose šilkuose.

Suknelė „Safavid Iran“

Isavilis iš Safavidų šeimos, pasikliaudamas maždaug dešimties genčių klanų parama ( qizilbash ), perėmė Irano, rytinės Turkijos, Kaukazo ir dabartinio Afganistano kontrolę, nušlavęs Timurido ir kitų režimų liekanas. Nors dauguma Irano musulmonų tada tikėjo sunitais, Ismailas įsakė nuo šiol valstybinę religiją laikyti „Ithna Ashari“ filialo Shīcī islamu, kuris teigė, kad dvyliktasis Mahometo palikuonis (imamas) grįš paruošti bendruomenės atsiskaitymo dienai. . Atitinkamai ankstyvieji safavidų šachai reikalavo savo šalininkų, ypač qizilbash (Turkiškai - „raudonplaukė“) dėvėti skiriamąjį kraujo prieskonį ( kad ) su dvylika vertikalių paminkštintų klostių, kurios baigiasi lazdele panašiu finalu, paprastai suvyniotu baltu turbaniniu audiniu, simbolizuojančiu atsidavimą dvylikai imamų ir norą mirti dėl „Safavid“ reikalo.

Tipiškas ankstyvasis „Safavid“ teismo rūbas išlaikė paprastą struktūrą, dėvėtą XV a. Irane po panašios struktūros išoriniu chalatu su laisvomis pakabinamomis rankovėmis; abiem buvo pritvirtintos horizontalios krūtinės pynės. 1570-aisiais buvo madinga paaukoti sunkesnį viršutinį drabužį, kuris vėl buvo paprasčiausiai pasiūtas, bet priekinis kairysis skydelis buvo ištiestas, kad būtų galima tvirtinti įstrižai, su trimis ar keturiais audinio raiščiais po dešine ranka. Nei vienas, ir kitas stilius nebuvo išskirtinė bet kokių pareigų ar rango prerogatyva, nes tikriausiai teismo ir karo pareigūnai turėjo identifikuojamas pareigas. Kaip qizilbash prarado poziciją kaukazietiškiems gruzinų samdiniams XVII amžiaus pradžioje, todėl teismas kreipėsi į gruzinų stiliaus drabužius su labiau pritaikyta linija, vis tiek pasiekiamus audiniu, o ne smiginiu ir klostėmis, akcentuojant juosmenį ir klubus blauzdos ilgiu, varpo formos sijonas ir centrinis tvirtinimas. Taip pat kad buvo pakeista kailiu apsiūta dangteliu su giliu, apverstu kraštu arba įvairiomis puošniomis turbano formomis.

Kaip ir Osmanų teisme, buvo gausu šilko ir aksomo įvairovės, daugelyje jų buvo metalinių siūlų, sukuriančių žvilgantį foną atskirų gėlių purškalų pynimo pynimo modeliams. Skirtingai nei jų kolegos suničī, teologai pernelyg nesirūpino figūrinių vaizdų buvimu ant tekstilės, todėl į modelį dažnai buvo įtraukiami žmonių, gyvūnų ir paukščių motyvai. Rūmuose pritaikytas garbingas khalatas drabužiai, pasak teismo administratoriaus, buvo klasifikuojami pagal aukso, sunaudoto sidabru, paauksuoto metalo siūlais, procentinę dalį. Tačiau tokie turtingi drabužiai buvo skirti juodiems ar tamsiems drabužiams per musulmonų Muharram mėnesį, kad būtų galima prisiminti tragišką pranašo anūko Husaino (trečiasis imamas pagal Šici tikėjimą) mirtį.

XVII amžiaus vidurio drabužių stiliaus pavyzdžius aprašė ir nupiešė Engelbertas Kaempferis, Johnas Chardinas ir kiti lankytojai iš Europos, tačiau nenurodant tikslių profesijos ir statuso detalių, o moterų suknelių vaizdinis tikslumas kelia abejonių, nes prieiga būtų buvusi ribota krikščionių, žydų ir zoroastrų patelėms. XVII amžiaus vidurio Irano albumo paveiksluose vaizduojamos vangiai pozavusios ponios, kurių galvas dengia įvairios raštuotos ir formos skarelės, o jų veido baltumą pabrėžia dvigubos perlų sruogos, apipintos virš galvos ir po smakru. Jų chalatai yra siaurai prigludę, viso ilgio ir su rankovėmis, prie jų yra įstrižomis juostomis margintos kelnės, o šokančios merginos su daugiaspynėmis, parodytomis šiuolaikiniuose „rūmų“ paveiksluose (pvz., Chihil Sutun, Isfahan), dėvi klubus. tunikos ir švarkai per varpo formos, blauzdos ilgio virveles su sijonu.

Ankstyvoji Osmanų ir Irano suknelė

Ir XIX a. Osmanų sultonatas, ir Kajaro režimas Irane 1775–1924 m. Nusprendė, kad karinė pertvarka ir persirengimas europinėmis linijomis yra gyvybiškai svarbūs norint kovoti su Europos ir Rusijos ekspansine politika. Teologinė antipatija buvo neatidėliotina, skelbiant, kad islamas buvo išduotas, o europietiškų uniformų dėvėjimas reiškia ne ką mažiau kaip krikščionybės pergalę; pasiektas kariuomenės dangtelis uždraudė tinkamą nusileidimą, reikalingą musulmonų maldos rituale, o puošni varlė ant austrų stiliaus karinių striukių reiškė tikėjimą nukryžiuotu Kristumi. Abu režimai griebėsi drastiškų priemonių, kad pasiektų karinį persikraustymą, ir kartu su svarbiais baudžiamosios ir pilietinės teisės, švietimo ir religinių dotacijų valdymo pokyčiais inicijavo kitas aprangos reformas.

1839 m. Gulhane'o įsakas pašalino teisinius ir socialinius skirtumus tarp Osmanų musulmonų ir nemusulmonų subjektų, įskaitant išimtinius įstatymus, susijusius su nemusulmonais. Trylika metų anksčiau visiems suaugusiesiems vyrams, išskyrus teologus, buvo įsakyta dėvėti drabužius, pagrįstus europietišku stiliumi: tiesias kelnes, apykaklės marškinėlius, skliautus ir fezą, o ne įvairiaspalvius ilgus, laisvus šilko chalatus ir turbanas. Moterys nebuvo įtrauktos, tačiau XIX a. Viduryje Osmano moterys, norinčios statusą, noriai užsakė mados, kurią dėvėjo svečios Europos moterys, kopijas.

Po Pirmojo pasaulinio karo Mustafa Kemalas „Ataturk“ ėmėsi tolesnių rūbų reformų kaip neatsiejamos savo modernizacijos programų dalies, sekuliarizuodamas naująją Turkijos Respubliką ir politiškai susiedamas ją su Europa, o ne su Viduriniaisiais Rytais. Laikydamas fezą kaip ištikimybės Osmanų vertybėms simbolį, jis įsakė vyrams dėvėti apsiūtas skrybėles ir vakarietiško stiliaus kostiumus su griežtomis bausmėmis už nesilaikymą. Vėlgi moteriški drabužiai nebuvo įtraukti; tačiau algos nebuvo mokamos moterų vyriausybės ir valstybės darbuotojams (pavyzdžiui, mokytojoms, slaugytojoms, teisininkėms ir tarnautojams), nebent jos rengdavosi europietiškai ir neatsisakydavo veido ar galvos šydų.

XIX amžiaus Irane panašią politiką laikėsi ir Qajar šachai. Fathas Ali Shahas (1797-1834 m.) Pristatė naujo tipo kulah astrakhano ėriuko galvos apdangalai įstrižai supjaustyto kūgio formos, aštuoniolikos centimetrų aukščio, ir prigludęs siauromis rankovėmis ištisas ilgio drabužis, skirtas pabrėžti jo aukštį ir liekną formą, kuris buvo dėvimas su akinančia papuošalų gausa. Tačiau iki 1840-ųjų pabaigos šacho iškilminga suknelė buvo karinio stiliaus su tiesiomis europietiškomis kelnėmis ir batais bei ilga sagomis su aukštu „mandarino“ apykakle, papuošta aukso varlėmis, įskaitant epuletėles. Teismo pareigūnai pasekė paskui. Kailiu apsiūta atvira Kirmano vilnos ir baltų pirštinių striukė užbaigė aprangą.

Teismo ponios piešė aliejinius paveikslus gausiai raštuotomis, pilno ilgio ir plačiomis „kulotėmis“ ( zir-jamah ), ir dailios, plėveliškos rankovės pirahanas apatiniai marškinėliai dažnai vertikaliai perskelia kiekvieną krūtį (simbolizuoja vaisingumą). Per šį trumpą, užsegtą striukę ( chapkan, kurdi ), buvo gausiai raštuotas. Visą šį puošnumą lauke paslėpė gausus ilgio tamsios spalvos galvos uždanga ( chadoras ) ir dailus liemens ilgio baltos medvilnės arba šilko veido šydas ( rubas ). Radikalūs pokyčiai įvyko dėl šacho valstybinio vizito Europoje 1873 m. Pamatęs veršio ilgio balerinos sijonus ir baltas Paryžiaus operos choro kojines, jis užsisakė panašių drabužių savo anderun (haremas), kuris bėgant metams tapo žymiai trumpesnis - apie dvylika colių.

1924 m. Karo vadas Reza Khanas (m. 1941 m.) Perėmė kontrolę ir užjaučiamai klausėsi Irano intelektualų, vis labiau abejodamas moterų uždengimo ir socialinės diskriminacijos aktualumu. Teologinis priešiškumas kilo oficialiai panaikinus šydą Afganistane 1928 m., O tų metų gruodį jis buvo užpultas Reza Shah vienodų drabužių įstatymu, kuriame visi Irano vyrai, įskaitant klajoklių bendruomenes, bet išskyrus licencijuotus teologus, privalėjo dėvėti vakarietiškus kostiumus, marškinėlius, kaklaraiščiai ir skrybėlės ar smailės Pahlavi kulah , panašus į Prancūzijos užsienio legiono CAPE . 1934 m. Universiteto studentėms ir dėstytojoms buvo įsakyta dėvėti kepures, o iki 1935 m. Rugpjūčio mėn. Moterys buvo pristatytos atnaujinti asmens dokumentus. Irano karalienė viešumoje pasirodė 1936 m. Pradžioje, o tų metų vasario mėn chadoras , rubas ir pichah (turkų k. nuodėmė ) buvo oficialiai uždrausti.

Kaimo ir genties suknelė

Iki 1930-ųjų maždaug 55 procentai Viduriniųjų Rytų gyventojų buvo kaimo gyventojai, dar 25 procentai - ganytojai („klajokliai“), tačiau centralizuota valdžia, žemės įstatymai, ekonomikos plėtra ir ekologiniai pokyčiai sukėlė didžiulę migraciją iš žemės į miestus; Irane ir Turkijoje mažiau nei 5 proc. gyvena „klajoklišką“ gyvenimą 2000-ųjų pradžioje. Apskritai, devynioliktojo ir dvidešimtojo amžiaus Europos ir Rusijos tyrimai apie ne miestų bendruomenes buvo subjektyvūs, romantizuodami visuomenę kaip „nekintančią“ ir „neužterštą“, nors žinios apie miesto ir etninę aprangą (pvz., Irano kurdų ar bakhtiarių) prieš fotografavimą buvo nereikšmingas. Nuo aštuntojo dešimtmečio antropologinis požiūris lėmė žymiai daugiau objektyvumo.

Paprastai po 1930-ųjų įstatymai vyrams privalėjo dėvėti vakarietišką suknelę, išskyrus per bendruomenines šventes, tačiau kartais buvo priimta „nacionalinė“ ar „bendruomenės“ emblema, tokia kaip 1941 m. Įvestas Qashqaci (Iranas) genties subklano skiriamasis veltinis dangtelis. , arba palestinietis kufiyya galvos apdangalas. Dauguma ištekėjusių, vyresnių nei keturiasdešimties metų moterų, tęsia savo motinos aprangos įpročius, tuo pat metu prisiimdamos būtinus išorinius įvyniojimus į miestą, tačiau, kaip daro išvadą Shelaghas Weiras, bendruomenės stiliai ir mados nuolat keičiasi, nors ir ne taip akivaizdžiai nei Vakaruose. Drabužių struktūrų ir drabužių įvairovės yra tiek pat, kiek klanų ir etninių grupių kiekviename regione.

Taip pat žiūrėkite Šiuolaikinė islamo suknelė; Religija ir suknelė.

Bibliografija

Ahsanas, Muhammadas M. Socialinis gyvenimas prie abasidų, 170–289 m. ., 786–902 m., P. Londonas: Longmanas, 1979 m.

Almegro, Martin ir kt. Qusayr Amra . Madridas: Ispanijos ir arabų kultūros institutas, 1975. Geros nuotraukos.

Atil, Esinas. „Levni ir pavardė: XVIII amžiaus Osmanų festivalio istorija . Stambulas: Kocbank, 1999. Puikios iliustracijos su išsamiu Osmanų teismo pareigūnų identifikavimu, gera bibliografija.

Baker, Patricia L. „Fezas Turkijoje: modernizacijos simbolis?“ Kostiumas (Journal of Costume Society, Londonas) 20 (1986): 72-84.

-. Islamo tekstilė . Londonas: British Museum Press, 1995. Naudinga apžvalga ir bibliografija.

-. „Aprangos politika: 1920–30-ųjų Irano aprangos reformos įstatymai“. Į Aprangos kalbos Viduriniuose Rytuose . Redagavo Nancy Lindisfarne-Tapper ir Bruce Ingham. London: Curzon, 1997. Remiantis Didžiosios Britanijos vyriausybės užsienio reikalų ministerijos duomenimis.

Baker, Patricia L. ir kt. Šilkas sultonams: Osmanų imperatoriški drabužiai iš Topkapi rūmų . Stambulas: Ertug ir Kocabiyik, 1996. Puikios nuotraukos su trimis naudingais rašiniais.

Alus, Karolis, red. Pinti iš sielos, verpti iš širdies . Vašingtonas DC: Tekstilės muziejus, 1987 m. Puiki tekstilės apžvalga.

ką apie tave sako tavo auskarai

Šardinas, Jonas. Kelionės Persijoje, 1673-1677 m . Reprint, Toronto: Dover, 1988. Informatyvus liudininkų pranešimas.

'Drabužiai: XV, XVIII, XX-XXVI.' Enciklopedija Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Irano etninių grupių kostiumų apžvalga su naudingomis bibliografijomis.

Dozy, Reinhart Pieter Anne. Išsamus drabužių pavadinimų žodynas tarp arabų . Amsterdamas: Jeanas Mulleris, 1845 m. Reprint, Beirutas: Librairie du Liban, 1969 m. Reikia peržiūrėti, bet rodo daug terminologijos.

Golombek, L. ir Veronika Gervers. „Tirazo audiniai karališkame Ontarijo muziejuje“. Į Tekstilės istorijos studijos . Redagavo Veronika Gervers. Torontas: Karališkasis Ontarijo muziejus, 1977. Nuodugni specialistų apklausa.

Graham-Brown, Sarah. Moterų atvaizdai . London: Quartet, 1988. Puikus XIX – XX a. Fotografinių vaizdų tyrimas Viduriniuose Rytuose.

Haldane, Duncanas. Mamluko tapyba . Warminster, JK: Aris ir Phillips, 1978. Geriausias turimas Mamluko rankraštinio paveikslo tyrimas.

Levy, Rubenas. „Pastabos apie kostiumus iš arabų šaltinių“. Karališkosios Azijos draugijos leidinys (Didžioji Britanija ir Airija) (1935): 319-338.

-, vert. „Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba“ ... ibn al-Ukhuwwa . Londonas: Kembridžo universiteto leidykla, 1938 m. XIV amžiaus pradžios egiptietis hisba reglamentas.

-, vert. ir red. „Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba“ ... ibn al-Ukhuwwa . Londonas: Kembridžo universiteto leidykla, 1938 m.

Lindisfarne-Tapper, Nancy ir Bruce Ingham, red. Aprangos kalbos Viduriniuose Rytuose . London: Curzon, 1997. Straipsniai apie Kaukazą, Iraną, Turkiją ir Arabiją su naudingomis bibliografijomis.

Majeris, Liūtas. „Mamluk“ kostiumas: apklausa . Ženeva: Albert Kundig, 1952. Remiantis literatūriniais pasakojimais.

Rosenthal, F. ir N. J. Dawood, vert. ir red. [Ibn Khaldun] Muqaddima . Londonas: Routledge ir Keganas Paulas, 1978 m.

Rugas, Andrea B. Atskleisti ir nuslėpti: rengtis šiuolaikiniame Egipte . Sirakūzai, N.Y .: Syracuse University Press, 1986. Informatyvus XX-ojo amžiaus pabaigos miestų, kaimų ir genčių aprangos stilių tyrimas.

Trūksta, Jennifer. Moterų Artimųjų ir Vidurio Rytų kostiumas . Londonas: Unwinas Hymanas, 1987 m. Yra keletas drabužių struktūros brėžinių.

Serjeant, Robert Betram. Islamo tekstilė: medžiaga istorijai iki mongolų užkariavimo . Beirutas: Librairie du Liban, 1972. Informaciniai literatūriniai tekstilės ir drabužių ištraukos, tačiau painus išdėstymas.

Simas, Eleonora. Vaizdai be lygių: persų figūrinė tapyba ir jos šaltiniai . New Haven, Conn .: Yale University Press, 2002. Jame yra daugybė spalvingų iliustracijų, kurias pateikė vadovaujanti institucija.

Pavasaris, Christopheris ir Julie Hudson. Šiaurės Afrikos tekstilė . Londonas: Britų muziejaus leidykla, 1995. Orientuota į tekstilę, bet su aprangos informacija.

Stillmanas, Yedida K. ir Nancy Micklewright. „Kostiumas Viduriniuose Rytuose“. Artimųjų Rytų studijų asociacijos biuletenis 26, Nr. 1 (1992 m. Liepos mėn.): 13-38. Informatyvus šiuolaikinių scholastinių metodų tyrimas.

Weiras, Šelagas. Palestinos kostiumas . Londonas: Britų muziejaus leidiniai, 1989. Puiki studija.