Apatinių drabužių kilmė

Apatiniai drabužiai ant drabužių linijos

Idėja, kad drabužiai yra privatūs ar vieši, arba kad kūnas gali būti tinkamai apsirengęs ar neapsiūtas, yra santykinė samprata, kuri laikui bėgant skiriasi nuo kultūros. Nė vienoje gentinėje visuomenėje, atrodo, nėra drabužių, kuriuos būtų galima laikyti apatiniais drabužiais: drabužių, kurie veikia kaip kūno odos ir viršutinių drabužių izoliacijos sluoksnis, drabužiai.

Antropologas Tedas Polhemusas naudoja šlaunikaulio pavyzdį, kuris yra drabužis, iš karto tiesiogiai kontaktuojantis su dėvėtojo lytiniais organais, tačiau tuo pat metu atviras visuomenės žvilgsniui. Jis teigia, kad toks intymumas yra leistinas mažose susikūrusiose bendruomenėse, kuriose viskas žinoma apie dalyvius, skirtingai nuo ritualų, vykdomų didesnėse, labiau industrializuotose, taigi ir anoniminėse visuomenėse. Tik tada, kai akivaizdu kultūrinė privatumo samprata, apatiniai gali atlikti savo ritualinę funkciją - apsaugoti kūną nuo atviro kitų tikrinimo.

Senovės Egipte buvo sugalvota koncepcija, kad antras drabužių sluoksnis turėtų būti tarp odos ir išorinio, dekoratyviau pagražinto suknelės sluoksnio. Tuo metu vidinis sluoksnis buvo dėvimas labiau kaip statuso simbolis, o ne dėl kokių nors erotinių ar praktinių priežasčių.

Panašu, kad Europoje ir Šiaurės Amerikoje apatinis trikotažas pasižymėjo įvairove ir sudėtingumu, nes nuogo kūno vaizdas nuo kasdienio viešo įvykio virsta socialiniu tabu, o priimtino socialinio etiketo ir mandagumo kodeksai nuogą kūną laiko privačiu. Strategijos yra tokios, kad kūnas taptų garbingas, o apatiniai drabužiai taip pasiekia savo pagrindinį vaidmenį - apsaugoti seksualines kūno zonas nuo kitų žvilgsnių.

kaip priversti moteris tave mylėti

Iki XIX amžiaus apatiniai drabužiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje turėjo dvi pagrindines funkcijas: apsaugoti brangius viršutinius drabužius nuo apačioje esančių kūno nešvarumų, nes daugumai maudytis buvo brangu ir daug laiko reikalaujanti prabanga, ir pridėti papildomą izoliacijos sluoksnį. . Pirmieji apatiniai drabužiai buvo „unisex“ ir „classless“ lininiai drabužiai, neturintys ypatingų erotinių atspalvių. Tačiau XIX amžiuje apatinių drabužių samprata ėmė keistis, nes mados buvo labiau susijusios su lytimi.

Apatinis trikotažas vyrams išliko praktiškas ir praktiškas, o medvilnė buvo pagrindinė medžiaga, tačiau moterims tai tapo erotiniu egzoskeletu, padedančiu pasiekti madingą siluetą, varžant kūną ir koduojant tam tikras dalis kaip seksualines. Pavyzdžiui, korsetas kilo iš virti iš 1300-ųjų, standi nėriniuota lininė tunika tapo įtaisu, naudojamu juosmeniui suspausti, tuo pačiu atkreipiant dėmesį į krūtis ir klubus. Tai sukelia būdingą įtampą apatinio trikotažo pobūdžiui: jis slepia, bet kartu ir atskleidžia erogenines kūno zonas. Gali būti, kad Adomas ir Ieva kukliai uždengė savo genitalijas figų lapais, tačiau taip elgdamiesi jie atkreipė dėmesį į seksualines savo kūno dalis.

Pavyzdžiui, liemenėlė palaiko krūtis, tačiau tuo pačiu sukuria skilimą - visiškai išrastą erogeninę zoną, egzistuojančią tik dėl ją kuriančių apatinių drabužių. Apatiniai drabužiai taip pat egzistuoja, kad užmaskuotų netvarkingą kūno funkcijų tikrovę. Viena vertus, stebėtojai žavi nuplėštais drabužių sluoksniais, tačiau susiduria su paliktais kūno pėdsakais. Kaip sakoma: „Mes niekada neturėtume viešai skalbti nešvarių skalbinių“.

Polhemusas mano, kad apatiniai drabužiai trukdo tai, ką jis vadina „erotiniu pasisavinimu“ (p. 114) viešuose susitikimuose, kaip ir vyrų, kurių varpos ne visada yra savanoriškai kontroliuojamos. Taigi griežtai suvarstytas korsetas, kurį dėvėjo moterys (ir vaikai iki XVIII a. Pabaigos, kai filosofas Jeanas-Jacques'as Rousseau pasisakė už jų panaikinimą vaikams), buvo ne tik mados užgaida, bet ir manoma, kad tai palaiko trapius kūnus. riboti jų seksualumą; moterys gali būti „įtemptos“, bet ir „laisvos“.

Korsetas taip pat yra pavyzdys, kaip tam tikros apatinio trikotažo formos perėjo į madą ir išėjo iš jos ir buvo pertvarkytos į skirtingus drabužius, kurie išlaiko pagrindinę kūno formavimo madingu idealu funkciją. „Couturier“ Paulas Poiret galėjo paskelbti korsetą negyvu iki 1920 m., Tačiau jis tik perėmė kitas formas, tokias kaip šokantis korsetas, diržas ir 1950 m.

Devintajame dešimtmetyje korsetas perėjo prie viršutinių drabužių per britų dizainerės Vivienne Westwood darbus. 1990 m. Portretų kolekcijoje buvo fotografiškai atspausdinti korsetai, naudojant XVIII a. Menininko Françoiso Boucherio (1703–1770) darbus. Ji sugadino visą korseto, kaip fiziškai ribojančio apatinio trikotažo, sampratą, naudodama likras, o ne originalias banginių ūsų ar plienines devyniolikto amžiaus versijas. Elastingos „Westwood“ dizaino pusės reiškia raištelių galą priekyje arba gale. Korsetą dabar galima būtų lengvai perkelti ant galvos.

Iki devyniolikto amžiaus moterų apatinių drabužių asortimentas tapo išsamus ir jų naudojimas buvo uždraustas seksualinio etiketo idėjomis tiek, kad atsitiktinis apatinių drabužių atskleidimas buvo laikomas žalojančiu kaip pats nuogas kūnas. 1930 m. J. C. Flügel Drabužių psichologija bandė paaiškinti: „Drabužiai, kurių trūksta ornamentų, akivaizdžiai nėra skirti matyti (pvz., moteriški korsetai ir petnešos, šiurkštesnės apatinio trikotažo formos), netyčia žiūrint, sukelia gėdingą privatumo kėsinimosi jausmą, kuris dažnai kyla dėl drabužių. nepadorus. Tai tarsi žvilgsnis „už kadro“ ir tokiu būdu atskleidžiama iliuzija “(p. 194). Šios idėjos įrodymai gali būti matomi šiuolaikinėje kultūroje, pavyzdžiui, ūmiai gėdinga žmogaus būsena, matoma nuleidus kelnių užtrauktuką, net jei viskas, ką jis atskleis, yra apatiniai drabužiai.

Devynioliktame ir dvidešimtame amžiuje apatinių drabužių kai kuriais atvejais nebuvo galima tiesiogiai nurodyti mandagiame pokalbyje, o „nepaminėtini“ yra mėgstama frazė. Tačiau XX a. Atnešė pokyčių, įskaitant palaipsniui atsipalaidavusį požiūrį tiek į seksualumą, tiek į apatinius rūbus.

Pagrindinis moteriškų apatinių drabužis buvo sukurtas 1913 m., Kai Niujorko debiutantė Mary Phelps Jacob, pavadinta „Caresse Crosby“, sukūrė vieną pirmųjų šiuolaikinių liemenėlių, nors krūtų atramos mintis atsirado dar Romos imperijoje, kai moterys dėvėjo šalikus ar strofiumas pažymėti save iš „barbariškų“ nevaržomų vergų krūtų. Jokūbo liemenėlė buvo be kaulų ir laikė vidurius laisvus, o krūtis suspaudė iš viršaus, o ne stumtelėjo į viršų iš apačios, kaip buvo korseto pobūdis.

„Cantilevering“ 5-ajame dešimtmetyje prie liemenėlių pridėjo tokios firmos kaip „Warner's“, įsigijusios originalų Jokūbo patentą, ir „Triumph“, kurios kūgio formos, apskritu siūlu siūtą liemenėlę iš nailono ar medvilnės batisto dėvėjo populiarus Holivudo „Megztinio merginos“ įsikūnijimas kaip pavyzdžiu yra tokios žvaigždės kaip Jayne Mansfield ir Mamie van Doren.

Amerikoje sąjunginis kostiumas vyrams lėmė iki 1930-ųjų, kai pirmieji šortai su sagomis ant jungties, iš pradžių sukurti kariams per Pirmąjį pasaulinį karą, tapo laisvesni. Profesionalus kostiumas, pagamintas iš megzto audinio, siekiančio nuo riešų iki kulkšnių, buvo vienas iš pirmųjų pramoniniu būdu pagamintų apatinių drabužių ir pabrėžė šilumą, o ne komfortą ar patogumą. Jame nebuvo jokios tiesioginės nuorodos į varpą, skirtingai nuo kodo, kuriame mažiau kalbėta apie seksualumą ir daugiau apie rangą ir statusą.

Tačiau 1930 m. Įvyko didžiuliai kultūriniai pokyčiai, kai „Cooper Inc“ pristatė savo „Jockey Y“ priekio dizainą su persidengiančia musele, kad būtų lengviau šlapintis. Tą patį dešimtmetį boksininkas, iš pradžių išleistas pėstininkams vasaros aprangai Amerikoje per Pirmąjį pasaulinį karą, pradėjo pripažinti vyriškų apatinių drabužių madą. 6-ajame dešimtmetyje atsirado madingas ryškių spalvų apatinis drabužiai iš nailono ir poliesterio tiek vyrams, tiek moterims, kurie tęsėsi ir aštuntajame dešimtmetyje. Devintajame dešimtmetyje gamintojai sureagavo į mados išprususį vyriškos lyties vartotoją, liaudyje vadinamą naujuoju vyru, kuris aktyviau domėjosi savo kostiumu ir apatiniais drabužiais.

Calvinas Kleinas padėjo pertvarkyti vyriškumą kaip erotinį XX a. Pabaigoje savo fotografo Herbo Rittso reklamine kampanija 1993 m., Pasitelkiant popmuzikos žvaigždę tapusį aktorių Marką Wahlbergą. Wahlbergas su Calvin Klein apatiniais drabužiais buvo vaizduojamas kaip galingai seksuali figūra, nuverčianti tradicinę reklamos kalbą ir jos atstovavimą vyrų kūnams. Wahlbergas savo pusiau apsirengusį kūną demonstravo pagrindinėje reklamos kampanijoje, kuri patiko tiek vyrams, tiek moterims. Vyro kūnas galėjo būti seksualus ne homoseksualių erotinių vaizdų puslapiuose, o moterys galėjo mėgautis žvilgsniu. Socialinė ir fizinė vyriškumo galia nebebuvo išreikšta vien per darbo pasaulį, bet per pusnuogį kūną, apsivilkusį dizainerio apatiniais.

Nors vyriški apatiniai žaidė ne tik erotinio, bet ir praktiško idėjos metu, moteriški apatiniai drabužiai pradėjo kalbėti apie lengvąją atletiką, atspindėdami didėjantį susidomėjimą ir dalyvavimą mankštoje bei fizinės kultūros pasaulyje. Nuo XX a. Pradžios pasikeitus kultūriniam požiūriui į moteris ir sportą bei pripažįstant sportinę, o ne reprodukcinę funkciją, gamintojai atsakė praktiškesniais apatiniais. Vienas svarbių įvykių buvo 1938 m. Dupont'o išrastas nailonas, padėjęs sukurti lengvai prižiūrimų, lašinamų sausų apatinių drabužių asortimentą. Vėliau 1950 m. Pagaminta „Lycra“ buvo nauja medžiaga iš dviejų siūlų mezgimo: sintetinio poliesterio arba poliamido ir elastingo pluošto arba elastano.

Apatinis trikotažas, tiesiogiai susijęs su lengvąja atletika, turėjo pasiekti aukštį devintajame dešimtmetyje, kai aerobikos pratimai ir naujai atsigavęs bei raumeningas kūnas tapo kultūriniu moterų idealu. Bėgikė Hinda Miller išrado sportinę liemenėlę, kuri tapo moteriškų apatinių drabužių dizaino klasika, pasiūtą iš tampraus audinio be jokių tvirtinimo detalių, kad būtų lengvai traukiama per galvą - tai tiesioginis atsakas į pagrindines madas įžengusių sportininkų poreikius. Sportinė liemenėlė tapo sveiko gyvenimo būdo ženklu, o ne drabužiu, kurį tiesiog dėvi moterys sportininkės. XXI amžiaus pradžioje daugelio apatinių drabužių pagrindinė funkcija buvo kūno kontrolė. Tabu, susiję su maisto vartojimu ir kūno švarumo palaikymu ekologišku maistu, ir tokios praktikos kaip gaubtinės žarnos drėkinimas, paveikė apatinio trikotažo dizainą, kuris sukelia „natūralumą“ ir „paprastumą“, kad atitiktų XXI amžiaus maniją. kėbulo inžinerija. Ironiška, kad šis tariamai „natūralus“ žvilgsnis eina kartu, akcentuojant dirbtinį „Wonderbra“ pavidalu ir kitas erotines ir kūno formavimo apatines kelnaites.

Apatiniai drabužiai nebėra nepamirštami, o pagrindiniai pasaulio mados dizaineriai ir įžymybės yra pasirengusios paskolinti savo vardus ar pristatyti kryptingų apatinių drabužių dizainą - nuo australų modelio Elle Macpherson ir pop žvaigždės Kylie Minogue iki tokių prekių ženklų kaip Tommy Hilfiger ir Chanel. Dizainerio etiketėje apatiniai drabužiai jaunam vartotojui yra tokie, kad jie būtų pakelti kūną, kad būtų atvirai matomi per džinsų juosmenis, žiūrint iš pradžių į hiphopo kultūros veikėjus iš Niujorko pietų Bronkso. devintojo dešimtmečio.

Taip pat žiūrėkite Korsetas; Žokerio šortai; Moteriškas apatinis trikotažas; Slysti.